Voici la version sur champ avec cadre métallique, réaliser par un de mes stagiaires.
Cette version fonctionne en cloche, avec un rocket « losange » en 150. Là on est sur un poids plume de moins de 200kg, avec une inertie très limité.
C’est plus une cuisinière qu’un poêle.
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Et une version 100mm entièrement en BTC (400kg aussi) avec un foyer sans le vortex et un canal horizontal élargi pour limiter la surchauffe sur l’angle du riser. On est clairement moins puissant que la version briques réfractaires avec le vortex mais ça reste correct pour un petit poêle d’appoint. Et pour un coût dérisoire… Reste à voir la durée de vie, ce poêle a tourné tout l’hiver, il va être démonté pour « autopsie », mais a première vue il a plutôt bien encaissé les 2 flambés journalière. Un montage avec cadre métallique me semble là indispensable, les grosses briques BTC dilatent plus que les petites réfractaires.
Salut,
tu parle de coût dérisoire pour la version BTC mais dérisoire comment 
?
Même question pour les autres (en version de base avec dessus en brique par exemple)
Sur celui en photo JCube 100, avec des BTC 40x20x10, on est autour des 100€ pour un poêle de 400kg, j’ai également fait deux J200 d’environ 1.5t avec ce même format de brique pour un budget inférieur à 1000€ (sur les 2 gros j’ai blindé le foyer avec du réfractaire).
Pour les versions en brique réfractaire,j’ai mis l’estimation du nombre de briques pour chaque taille à chacun de faire le calcul en fonction du prix des briques qu’il peu se fournir, mais on reste sur un coût très raisonnable pour de l’autoconstruction, même avec une vitrocéramique neuve sur le dessus.
Un J150, de 700kg en réfractaire, ça doit pouvoir se faire pour un budget d’environ 1000€/1500€
…je vais essayer rentré en contact avec Tellus Ceram pour voir ce qui est faisable a partir de leur briques « Lego ».
Est-ce que tu aurais un schéma de la circulation des gaz ? Je ne comprends pas bien à partir de la vue éclatée.
Est ce que c’est plus clair avec ces photos (en attendant que j’ai fait un vrai schéma):
Il y’a une trappe de visite avec tiroir à cendre à la base de chaque conduit.
Pour la version murale c’est peu être plus parlant :
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De plus en plus intéréssant.
Du coup sur toutes les versions BTC il faut un cadre métallique ? ou juste les petits modèles.
Dans ton premier message tu donne la puissance restituée pour 2x2h de flambée par jour, c’est indicatif la flambée de 2h ou ça correspond au « chargement » maximum du poêle ?
Sinon question de curiosité tu a pensé à la possibilité d’encastrer un four sur un des gros modèles ?
Les 2 gros BTC ont bougé beaucoup plus que le petit qui est en test chez moi. Principalement au niveau du foyer et de la colonne montante.
Donc dans l’état je serai tenté de mettre un cadre d’office sur tout les versions. Une autre option, pour les gros (pas la place dans le petit) serait de faire une double peau pour le canal du J avec des planelles réfractaire scellé refracol ou avec un cadre interne comme le batchbloc d’Uzume… Mais ça complique la construction.
Après, je me demande si juste un enduit fibré après la première saison ne serait suffisant… Mais je n’ai pas assez de recul.
Pour les durée de flambée, au bout de 2h les briques du foyer sont saturées, même si le reste du poêle pourrait encaisser un peu plus, je pense qu’il faut rester raisonnable. On peu toujours faire 3x 2h
Pour le four c’est possible, je l’ai déjà fait sur une version légèrement différente au format cuisinière. Et on peut très facilement envisager un four au dessus du canal supérieur un peu comme l’option four basse température des Oxalis.
Ci dessous un des premiers que j’ai fait, avec plaque de cuisson et chauffe plat (pas de porte sur le four), la cheminée est déporté hors de la masse.
Après BTC + cadre ça reste moins cher que tout réfractaire j’imagine.
Sinon tu as noté des différence en terme de rendement/ qualité de la combustion ou durée de restitution entre la configuration cubique et la déployé ? La version déployé doit se décharger plus vite non ?
La cornière ne représente pas un surcoût énorme (moins de 100€), mais nécessite de savoir souder.
La version déployer se décharge effectivement peut-être un peu plus vite mais je n’ai pas assez fait de test avec le déployer pour avoir une comparaison fiable.
Ce qui sûr c’est qu’en version cube, comme le cœur est plus compact, le canal de sortie reste plus chaud plus longtemps, du coup on a un tirage immédiat lors des allumages.
Sur la version déployer, les températures sont beaucoup plus hétérogènes, que ce soit dedans ou en surface.
En termes de combustion/rendement, il n’y a pas de différence significative.
Dans la version losange avec cadre la sortie du tubage a été décalé sur l’arrière pour gagner en surface de cuisson j’imagine, c’est faisable sur tout les modèles ?
On peu déporter le tubage en dehors de la masse, ça permet d’augmenter le taille du canal descendant, ce qui revient à faire une cloche.
Effectivement on augmente la surface disponible sur le poêle, et sans plaque de cuisson ça améliore le rendement thermique.
Par contre ça limite le tirage naturel du poêle, ce qui peu engendrer des problème de démarrage à froid avec des reflux de fumée par l’entrée.
Dans le cas d’une sortie déporté il faut prévoir soit un boisseau avec trappe de ramonage à la base du conduit, soit un T comme ça se fait sur les poelitos. …une remontée maçonné est quand même mieux.
A mon avis (et mon avis seulement), il faut réfléchir au temps et à la complexité sur le long terme : si le poele sans cadre dure 5ans et qu’il faut le refaire… est ce qu’au final ce n’est pas plus rapide et moins complexe de le faire avec un cadre (et du bon mortier) dès le début ?
Je te rejoins sur cette analyse Yasin, mais je pense que c’est à chacun de faire le calcul en aillant conscience des enjeux.
A la base se poêle a été imaginé pour l’habitat nomade, donc prévu pour être démonté/déplacé facilement, même si au final tout ceux que j’ai fait se retrouve en poêle d’appoint dans du bâti en dur…
Par rapport au retour que j’ai en stage, avec un plublic de bricoleur autoconstructeur à petit budget, et qui se serait plutôt tourné vers un rocket banc/bidon ou un poelito, le cadre métal apparaît comme un frein (par méconnaissance du travail du métal), alors que l’éventualité de monter/démonter le poêle régulièrement pour entretien ne dérange pas.
Le petit modèle en BTC que j’ai chez moi, montage à « sec » en 1h plus 1h pour juste enduire les joints, et il fait la saison sans encombres avec un rejointage éventuel en fin de saison. Pour moins de 100€ le bout avec un petit stock de briques de rechange… Bein ça ne me dérange pas de le démonter/remonter tout les 2ans en changeant éventuellement une ou deux briques abîmé, c’est presque une opération d’entretien aussi facile qu’un ramonage.
Pour un plus gros, monté à l’argile, avec un bel enduit, la question est effectivement différentes !
Je propose un shéma de base avec les options possibles, à chacun de se l’aproprier.
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En parlant de ça est-ce que tu a fais un fichier qui regrouperais toutes ces infos / options / exemples ?
Du coup si j’estime bien par rapport aux photos/schémas sur un J150 cube avec sortie haute classique de 60x60 cm au sol ça laisse environ 35 x 60 de zone de cuisson.
Pour le BTC « On est clairement moins puissant que la version briques réfractaires avec le vortex »
Par moins puissant tu veux dire que le rendement est un peu en dessous ?
Quand tu dit monté à sec c’est juste de l’argile sur les joints c’est ça ?
Côté documentation, je me suis un peu éparpillés… J’espère avoir un peu de temps pour synthétiser tout ça pour l’automne.
Par rapport à la puissance, la version BTC ne peut pas encaisser la violence d’un foyer à vortex, le foyer est donc volontaire « bridé », et par sécurité je conseille de ne pas trop faire durer les flambée. Alors qu’en réfractaire le rendement de combustion est optimisée par le double vortex, et les matériaux supporte plus facilement des flambé plus longue…
Après c’est difficile de juger si l’écart de puissance est vraiment sinificatif, le poêle en test chez moi est un poêle d’appoint dans un dortoir du coup c’est une utilisations « variable » (j’ai une cuisinière batchbox en poêle principal), et comme se n’est pas moi qui utilise ceux installé chez les stagiaires c’est difficile de faire des comparaisons.
Pour le montage à sec, les briques sont empiler sans mortier, et je repasse juste un peu d’argile sur le joint en surface.
Pour les surface de cuisson, c’est à peu près ça mais pour l’exploiter entièrement il faudrait une plaque acier ou fonte de cette dimension, car la vitro ne chauffe vraiment que là où passe les gaz soit une surface vraiment efficace de 15x40cm
Un petit peu d’auto-promo…
J’animerai une semaine de stage autour de l’autonomie énergétique la dernière semaine de septembre dans les locaux de notre association prêt d’Alban dans le Tarn.
25/26 - photovoltaïque en site isolé.
Et ce qui nous intéresse plus particulièrement ici,
28/29 - initiation autour des poêles rocket et poêle de masse en général. Avec en atelier pratique la construction d’un poêle JCube.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’info.
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Quelques photos du premier JCube 200 en BTC construit l’an dernier juste en empilage (pas de mortier) et un simple enduits.
Je suis intervenu se matin pour poser un cadre métallique et remplacer 2 briques fendu au niveau du foyer.
Ça m’a permis d’observer les entrailles de la bête après une saison de chauffe avec une utilisation quotidienne de 2 à 3 flambé d’une heure par jour.
La partie « turbuleur » est doublé en réfractaire sur la partie basse, ça certainement aidé à la bonne conservation des briques BTC, le foyer en lui même n’est pas doublé (bois et feu en contact direct) effectivement on voit bien que les flamme ont creusé la brique mais c’est très localisé et pas si important qu’on pourrait s’y attendre. Prochaine modif, ajout d’une « boîte à feu » en acier en doublages à l’intérieur de la zone critique.
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Du coup vu les dégats (sans parler d’éventuels fentes juste l’action corrosive de la chaleur) tu dirais qu’en l’état le foyer en a pour combien de temps avant de devoir être (ou que certaines briques doivent être) changées ?
Difficile à dire, le petit qui est chez moi n’a pas de trace d’érosion après une saison à 2/3 flambée quotidienne… Je pense que si on ne bourrine pas trop en préférant des flambée modéré, ça peu tenir longtemps. Sachant que sur le gros modèle, il y’a largement la place pour faire un blindage avec un dalle réfractaire fine ou une plaque métallique amovible qui servirait de pièce d’usure.
C’est principalement l’érosion lié au flux de gaz qui pose problème, pas la chaleur.
…pour le tient pas de soucis puisque tu le fais entièrement en brique réfractaire.