Avis sur boisseau réfractaire

Oxa-libre
#1

Bonjour,

Le manuel parle de boisseaux en terre cuite et en béton. Sur les photos il est toujours représenté des boisseaux en terre cuite.
Près de chez moi, on trouve de moins en moins de boisseaux en terre cuite qui semblent abandonnés pour des boisseaux réfractaires (qui maintenant sont au même prix).

Quel est votre avis sur l’utilisation de boisseaux réfractaires pour un poêle de masse ?

Certains vendeurs me disent que ce ne serait pas appropriés pour un poêle de masse car les fumées sortent peu chaudes et perdraient encore plus de chaleur.
D’autres me disent qu’ils sont mieux, plus solides.
Est-ce que les boisseaux en terre cuite avec alvéoles prennent moins la chaleur par rapport à un boisseau réfractaire plein ?

Personnellement je trouve les boisseaux réfractaires moins beaux (arrondis sur les coins, alors qu’en terre cuite c’est un vrai carré) mais plus simples à trouver.
Au pire s’ils prennent la chaleur, ça fait comme un grand banc ? (J’ai environ 7m tout droit, je compte tuber avec du simple peau inox souple à l’intérieur pour chauffer plus rapidement, et ensuite c’est du poujoulat double peau pour traverser le dernier étage et le toit.)

J’en profite pour poser quelqes questions :

  • Est-ce qu’un boisseau 20x20 en intérieur permet de glisser un simple peau de 18 ?
  • Il est dit dans le manuel qu’il faut des boisseaux 30x30 pour un diamètre 180… mais j’imagine que ce sont les dimensions extérieures. Quel est le diamètre intérieur ?
  • Est-ce qu’une colonne de boisseaux est auto-portante ? A votre avis, jusque quelle hauteur peut-on aller si on monte bien droit ?
  • Peut-on forer dans le boisseau pour y mettre le thermomètre ? Il n’y a pas de risque de fuite de fumée ?

Merci !

#2

Bonjour Clerbois, tout le monde,

Je relance un peu ce sujet en espérant avoir des réponses à tes questions ainsi qu’aux miennes ci-dessous ( ) car je suis un peu dans la même situation que toi dans le sens où je ne parviens pas à trouver de boisseaux en terre cuite avec les dimensions préconisées dans le manuel (20x20 intérieur et 30x30 extérieur).
Par contre, tous les fournisseurs que j’ai contactés vendent des boisseaux réfractaires en 20x20 intérieur et 24x24 extérieur. Du coup, je me demande si le principe reste le même que pour les boisseaux en terre cuite.

Ma configuration est aussi quasi similaire à la tienne: le poêle se situera au RDC, puis le conduit d’évacuation des fumées passera par le R+1 puis combles aménagés et sortie par la toiture pour un total de 7,5m environ. Tous les étages seront isolés et par conséquent, je pensais faire le tout en conduit inox simple peau de 180mm qui passerait dans des boisseaux réfractaires de 20x20 intérieurs jusqu’au plancher des combles (plus ou moins 5m donc).
Ensuite, je passerais en inox doubles peau isolé pour traverser les combles et la toiture.

Quelqu’un peut-il ‹ valider › cette solution ainsi que répondre aux questions de Clerbois:

[i]Est-ce qu’un boisseau 20x20 en intérieur permet de glisser un simple peau de 18 ?

Il est dit dans le manuel qu’il faut des boisseaux 30x30 pour un diamètre 180… mais j’imagine que ce sont les dimensions extérieures. Quel est le diamètre intérieur ?

Est-ce qu’une colonne de boisseaux est auto-portante ? A votre avis, jusque quelle hauteur peut-on aller si on monte bien droit ?

Peut-on forer dans le boisseau pour y mettre le thermomètre ? Il n’y a pas de risque de fuite de fumée ?[/i]

Et encore une question qui me vient à l’esprit en faisant mon modèle sur sketchup: Au vu des dimensions des boisseaux réfractaires (20 intérieur et 24 extérieur), il me semble compliqué de venir ‹ décaisser › un carré de 20x20 dans le boisseau horizontal pour venir poser les verticaux dessus. De plus, j’aurais un gros doutes sur la résistance stabilité/compression restante de ce boisseau affaibli pour supporter la dizaine d’autres qui viendraient dessus et le fait que les bords soient arrondis n’arrange pas les choses. Par conséquent, je voulais ‹ simuler › le premier boisseau horizontal par de la maçonnerie en brique réfractaire. Quelqu’un aurait-il déjà tenté cela? faut-il un linteau réfractaire supplémentaire pour venir reprendre les 20cm de vide ou une brique de 22cm avec 1cm d’appui de part et d’autre ferait l’affaire? En plus, de cette manière, je me retrouve avec un niveau décalé par rapport aux rangs du reste de l’habillage…
Si vous avez des propositions plus simples à réaliser, je suis preneur

Merci et bon weekend à tous
Grégory

#3

Bonjour,
Désolé j’ai bien vu vos messages mais je n’ai pas de réponses très affirmatives. Si les boisseaux sont tubés je ne pense pas que la matière change grand chose.
Si le tube fait 18 extérieur il passera dans du 20 intérieur sans trop de soucis si la pose est soignée, notamment attention à ne pas laisser le mortier déborder à l’intérieur.
Pour la résistance mécanique des boisseaux demandez à votre marchand de matériaux. Oui c’est autoportant mais je ne sais pas jusqu’à quelle hauteur.
Pour valider la technique de tubage demandez peut être aussi à votre marchand de fumisterie local ? Vous comptez vous approvisionner où ? J’ai été surpris mon marchand local était moins cher qu’internet en lui demandant un devis et en insistant un peu pour qu’il baisse le prix.
Bonne soirée
Vincent

#4

Pour finir j’ai trouvé des boisseaux de 20x20 en terre cuite un peu loin de chez moi, au fond d’un stock, qui doivent faire 25x25 en extérieur.
Ce n’était pas du « vrai » 20 intérieur par contre. Je les ai trouvé très étroits pour décaisser, mettre les pièces de raccord, avaloir, glisser un tube de 180…
De toute façon j’ai bypassé pas mal de difficultés en choisissant de les utiliser non tubés. Vu qu’à la base c’est prévu comme conduit, ça doit faire le job. (D’autant plus qu’un poêle de masse n’envoie pas des fumées hyper chaudes en théorie.)
Et je me suis dit que ça servirait encore mieux (?) à réchauffer un peu la maison, même si ça ne monte jamais très haut en température. (A retester, jamais plus de 60C° à l’extérieur je dirais.)

Ca mérite sans doute 2 remarques :

  • Attention, il est recommandé un tubage métallique car le circuit du poêle de masse rend le démarrage du poêle froid difficile : le métal chauffe vite et tire bien plus rapidement.
    Cependant au quotidien je ne rencontre aucun problème. (J’ai une très haute cheminée dont la moitié supérieure est en inox double-peau isolé.) Lorsque je n’ai pas utilisé le poêle pendant plus de 48h, je cale 5 minute un bon pistolet décapeur thermique dans la trappe de ramonage et ça démarre très facilement.

  • Les bancs et conduits de cheminée sont techniquement considérés comme des ponts thermiques.
    En pratique, je dirais que ça n’a jamais le temps de redescendre en température, surtout si on part sur 2 feux par jours. Donc je considère ça comme un gain. Un petit gain. (Mais à l’étage on le sent bien lorsqu’on passe près du conduit.)

Je me demande si un conduit non tubé est moins sûr… mais je ne vois pas pourquoi, surtout avec des boisseaux neufs, bien maçonnés avec du mortier adapté et bien fixé.
Il sera toujours temps dans 10 ans de tuber si je m’ennuie. :slight_smile:

Vis-à-vis du montage, a priori, a partir du moment où c’est solide et bien maçonné, avec du mortier adéquat tant qu’à faire, les fumées vont suivre. Pas même besoin que les briques soient réfractaires. On trouve par exemple des bancs faits avec un peu tout et n’importe quoi.
Donc je dirais que la solution proposée devrait faire l’affaire.
Personnellement j’ai découpé un carré dans mon boisseau et ça semblait encore solide. (J’ai maçonné un mini banc avant d’y arriver.)
Sur le net on trouve aussi des boisseaux ave des trous carrés ou ronds préfaits, voir des prises de fumée

Concernant le thermomètre, pas de souci de fuite à priori si le trou est bien adapté.
Si le poêle fonctionne normalement de tout façon, ça tire, même en ouvrant entièrement une trappe de ramonage la fumée s’échapperait dans le conduit et pas dans la pièce.
Et si c’est la cata absolue et que les fumées ne partent pas du tout, il y a des chances que d’autres défauts du poêle apparaissent avant que ce ne soit par ce petit trou que la fumée s’échappe…

#5

Et bien je suis curieux de ton retour d’expérience. J’espère que ça fonctionnera sans tuber, je ne m’y connais pas assez.
Pour le trou du thermomètre oui si il est du bon diamètre et que tu colmates avec du ciment ça ne fuit pas. En tous cas c’est comme ça chez moi. Et oui je confirme aussi que si j’ouvre la trappe de ramonage le poêle fonctionne toujours et que la fumée part quand même dans le tube. C’est pour le démarrage qu’il faut quand meme une bonne étanchéité du tubage sinon le tirage est difficile à démarrer.

#6

Bonjour,

Pour les boisseaux en terre cuite sans tuber, il y a 2 risques, le premier est d’avoir un tirage diminué et d’enfumer ta pièce à l’allumage et à l’Inter saison, le second est un risque de condensation dans le conduit, ce qui peut entraîner la formation de bistre.
Je te conseille de faire des ramonages réguliers, la loi impose tous les 6 mois, et de voir ce que tu récupères.
Le dimensionnement du conduit de fumée dépend en général de 2 facteurs, la puissance du poêle et le hauteur du conduit. Pour le poêle de masse il y a aussi la longueur du banc qui rentre en jeu.
Si il y a condensation, une solution peut être d’isoler les boisseaux à posteriori.

Pour répondre à une autre question, il n’y a pas de limite de hauteur pour un conduit de fumée en boisseaux, à condition qu’il soit bien repris entre les étages en respectant les distances de sécurité avec les matériaux combustibles. ( Le placo « feu » n’est PAS un matériau incombustible)
Lorsqu’il y a un tubage, la distance de sécurité est mesurée à partir du conduit métallique mais lorsqu’il n’y a pas de tubage, la distance est mesurée à partir de L’EXTÉRIEUR du boisseau.

Il faut aussi que la fondation soit suffisante pour porter tout ça, mais pour de la terre cuite, il n’y a pas à s’inquiéter.

Le DTU impose aussi que la souche de la cheminée ( la partie extérieure) soit isolée et enduite.

Pour la solution boisseaux terre cuite tubé + double peau isolé, il me semble que la loi impose un conduit de fumée d’un seul matériau et d’un diamètre régulier. En revanche, ton conduit de raccordement ( le conduit qui fait le lien entre ton poêle et la partie « évacuation verticale » ici, le banc) peut être d’un matériau différent du conduit de fumée. (À noter que le conduit de raccordement doit se trouver dans le même pièce que le poêle)
Ça c’est pour la théorie, en pratique ça devrait marcher, à condition que le diamètre soit le même sur toute la hauteur du conduit, et que la partie boisseau tubé soit ventilée.

Bonne journée.

#7

J’ai déjà fait faire des ramonages et tout va bien…
Les boisseaux à la base sont vendus pour réaliser des conduits de cheminée, pas pour être spécifiquement tubés.

De mémoire, l’intérêt de tuber était pour vite monter en température de fumée.
(Même si ça fait double sécurité… quoique si on fait bien les choses, comme expliqué, avec des boisseaux tubés il faut un aération en bas et en haut dans les boisseaux.)
Si on fait des feux quotidiens et qu’on a un système de préchauffe ou d’aide au démarrage pour les allumages à froid, j’ai l’impression que tuber sert uniquement à mieux préserver les boisseaux dans le temps ?