Ma maison ne chauffe pas !......Bon maintenant si :-)

[herve]

Salut,
Pour récapituler mon projet, je me suis lancé dans une " étude" en 2017 a ouai j’ai pris le temps ! viewtopic.php?f=13
j’ai ensuite fait un récapitulatif de ma construction : viewtopic.php?f=268

Pour recapituler la disposition de mon habitation, je suis en Lozère hauteur de 700m, coté méditerranéen (Plus chaud que la Haute lozère…)
Maison totalement en pierre, exposé sud, sud-est , grand baie vitrée de 4m dans le séjour.
mur extérieur de 70Cm en schiste.

A l’intérieur, j’ai monté des contres murs en béton cellulaire, pour éviter courant d’air et humidité,
Contre le béton cellulaire j’ai isolé en laine de bois, 15Cm au murs, 40cm de laine de bois en toiture.
la dalle est isolé par dessous avec 10cm de polystyrène
Le rez de chaussé fait 90M² , cuisine , salon séjour tout ouvert , un mur en pierre de 60Cm sur une longueur de 2.5m est présent face au poêle …
au dessus les chambres et sdb.
Surface totale environ 115m²( c’est la zone à chauffer, la maison est plus grande mais l’autre partie est derrière le mur de refend et pour le moment c’est cloisonné) …hauteur sous plafond 2.50m
Je pense donc que ma maison est bien isolé ?

Voila mon poêle est maintenant fini depuis la fin d’été, j’ai fait des feux petit a petit pour le sécher courant septembre, pour ensuite faire très feux régulier et de plus en plus fort .
Notre chantier est presque fini, tout est hors d’eau, hors d’air, les peintures vont être faites…

j’ai depuis peu enduit le poêle avec l’argile puis fibré et j’ai fait une finition a l’argile plus fine.

Mes feux sont bons, les températures de surface sont régulièrement a 100C° jamais bien plus.

Depuis le début du mois de Décembre, les températures se sont refroidies, et la maison aussi, je n’ai pas eu des feux tj régulier, jusqu’à descendre dans les 10C° …

Je vais maintenant y habiter en permanence, et je cherche donc à stabiliser la température, je cherche à monter la maison en température .

Me voila donc parti sur des feux quotidiens, 25KGr par charge 2 feux par jour.

Depuis maintenant une bonne quinzaines de jours, je chauffe chauffe ….pas je monte au grand max a 17C° (thermomètre a 3m)

Alors attention je sais bien que le poêle de masse ne chauffe pas l’air ! je trouve cependant représentatif le comportement des températures intérieures.
Question ressentie, il fait froid … je suis tj bien habillé et je n’ai jamais chaud, je ne me vois pas en pantoufle et jogging ce sentiment est encore plus marqué le soir, quand le froid se fait encore plus sentir à l’extérieur.
La journée l’apport solaire + le poêle à 100C on se sent bien, sans être en surchauffe, mais une fois le soir et la nuit venue…

Mon investigation à commencé au fuites d’air, je ne sens jamais de courant d’air, (j’avais bien tout calfeutré, mousse polyuréthane partout…) a l’encens rien ne bouge.

j’ai ensuite passé mes murs au thermomètre IR , mes murs proches du poêles sont a 17-18C° ( c’est chaud ! il me semble, le poêle rayonne donc bien, le mur de refend se charge en chaleur)

Les murs plus éloignés sont un peu plus froids…les quelques morceaux esthétiques jointés qui sont extérieur sont froid (10-12C ça représente 4m²) c’est normal, mais a avoir une maison en pierre…

A l’étage, les température sont un peu plus clémentes , le ressentie est assez bon mais il en faudrait pas beaucoup plus pour avoir froid aussi …

ces sensations sont présentes à toutes étapes du feu début milieu ou fin. Le meilleur moment est a pleine flambé devant la vitre…mais dès que je me déplace un peu je sent l’air froid.

J’ai essayé de masquer ma baie vitrée avec un isolant fin , la sensation est identique.

Test intéressant et récent, j’ai mis un petit poêle à pétrole à convection, lorsque le poêle de masse est chaud l’ajout du poêle à pétrole fait un ressenti de surchauffe en moins de 5 minutes, il fait desuite « trop chaud » …J’ai comme l’impression que le poêle de masse ne réchauffe pas assez l’air …est ce possible ! ?

Voici un graphique avec les températures extérieures, et température que j’ai appelé salon ORANGE qui est le thermomètre à 3m du poêle, on voit bien la chauffe et la restitution, mais je reviens tj à ma température de départ ! malgré deux feux ( on ne le vois pas trop sur le graphe d’ailleurs…)

Je ne sais plus trop ou chercher ! comment feriez vous ! il y a quelque chose que je zappe ? comment procéder …

Merci et à bientôt ! [strike][/strike]

[yan.chau]

Bonsoir,
depuis combien de temps fais tu des feux tous les jours ?
Utilises-tu une boite à feu ?

[clerbois]

C’est super curieux cette histoire.

Est-ce qu’il y a vraiment 2 feux de 25 kg qui sont lancés par jour ? C’est énorme, je me demandais même si c’était possible.
Un bon feu de 25kg peut faire gagner +100C° en température max de surface, donc ça devrait dépasser les 100 C°.
Quelle est la température de départ lorsque le feu est lancé, avant d’atteindre les 100 C° ?
Est-ce que la couche de fermacell posée sur le poêle a été retirée ?
Il y a aussi moyen d’essayer quelques feux sans BàF pour améliorer le rendement, même s’il faut alors bien surveiller que ça ne s’emballe pas et même si j’ai trouvé la BàF ouverte d’un rectangle utilisée assez ingénieuse pour améliorer la combustion.

Indépendamment du rendement du poêle, avec un poêle souvent à 100 C°, instinctivement j’aurais pensé que ça aurait pu chauffer ce volume isolé sans trop de souci.
Est-ce qu’il y a une possibilité que de l’humidité soit encore fort présente dans le sol ou dans les murs suite aux travaux ?
Qu’est-ce qui pourrait refroidir l’air s’il n’y a pas de courant d’air ?

Personnellement j’essaierais de passer au thermomètre partout, y compris sur le sol (même s’il semble normalement être isolé…), sur le plafond, près des fenêtres, pour essayer de détecter et mesurer quels sont les points les plus froids et les chiffrer.
Y a-t-il un système de ventilation ? Des portes ou fenêtres non performants ?
A terme, la température de l’air ne devrait pas être plus froide que la température des parois. Le meilleur confort à mes yeux est lorsque les deux coïncident et qu’on atteint au moins 19 C°.
(Personnellement, dans une maison isolée, avec une température extérieure de 0 C°, même avec un sol froid car non isolé de la cave froide, j’arrive à obtenir un température de l’air dans le salon entre 18 et 20 C° avec un rez-de-chaussée ouvert assez grand. Par sol froid, j’entends 15C° au centre de la pièce et 10 C° sur les bords éloignés et soumis en plus à des ponts thermiques. Juste devant le poêle pendant la phase chaude c’est plutôt 23 C°.)

A noter que je ne comprends pas tout à fait le graphe.
A quoi correspond la courbe « température int. » en noir, qui a l’air assez décente aux alentours de 20C° ?

Si c’était mon cas, j’essaierais de surchauffer la maison pendant un temps pour voir comment elle réagit ensuite. (En complétant avec le poêle à pétrole ou autre.) Mais il faut pouvoir se le permettre.
Je serais curieux de savoir comment la maison réagirait après l’été par exemple, après avoir été chauffée (voire séchée).
Cela semble d’ailleurs être une habitation avec pas mal d’inertie qu’il faut d’abord vaincre ?

Je suis aussi intrigué par les températures à l’étage, ce serait intéressant de mesurer.
D’où y proviendrait la chaleur ? Uniquement du poêle ? Autre ?
Si le ressenti est meilleur à l’étage alors que la température est la même par exemple, cela pourrait signifier qu’il y a tout de même des parois plus froides en bas ?
Sinon, s’il y fait plus chaud, c’est soit que c’est tellement bien isolé que ça conserve la chaleur, soit qu’il y a moins de déperdition ?

Est-ce que le plancher entre le rez et l’étage est isolé ? Quelle est la température du plafond ?
La chaleur pourrait clairement monter par la cage d’escalier, la chaleur monte effectivement, mais ce n’est pas toujours évident, surtout s’il y a plusieurs pièces à l’étage.
Est-ce qu’on sent la chaleur qui monte dans l’escalier lorsque le poêle est bien chaud ?
(Chez moi ça fonctionne assez bien avec une cage d’escalier très ouverte. Mais j’ai des amis qui viennent de terminer leurs travaux et leur poêle, avec isolation du plafond, chez qui la chaleur refuse de monter et s’arrête pile poile au milieu de l’escalier. En espérant que ça ira mieux lorsque la maison aura été entièrement chauffée une première fois… ou alors il faudra « aider ».)

[Clement]

Dans le post sur les fumées, tu dis que lors du feu, tu ouvres tout à fond : porte, cendrier, etc. C’est bien ça ? Si oui, ce n’est pas ce qui est préconisé par le manuel, et il me semble que trop d’air réduit fortement la performance du poêle.
Car avec deux feux de 25 kg, tu devrais monter bien au-dessus de 100 degrés en surface…
Quand refermes-tu toutes les entrées d’air ?

[DSDNA]

Bonjour Hervé, c’est un classique des maisons en fin de chantier non ou semi-habitees, elles sont inchauffables en raison de l’humidité résiduelle des travaux : il faut du temps pour assécher murs, maconnerie ou boisseries… ca se compte en mois pour une dalle ou un mur chaux chanvre par exemple. je te conseille de ne pas trop pousser le poêle car si c’est le cas, les besoins énergétiques sont trop importants pour lui et tu risque de le fendre pour rien

[herve]

Salut !
je vais essayer de répondre à tout le monde

Yan.chau : je l’ai fait 5 jours, comme j’ai expliqué au début j’utilise la baf normalement, ensuite sans puis avec ma baf modifiée

Clerbois: Oui c’est bien possible ! ca fait pas mal de bois…je lance en général à 35C° mais quand j’ai tenu mes deux feux j’ai relancé des feux avec des températures bien supérieures …j’en ai lancé un alors que le poêle était déjà à 68C° j’ai bien fait attention de pas faire un feu trop fort , mais effectivement le rendement s’effondre ! pour résumer température des fumées très haute ( 250 ou plus ) et le poêle n’a pas tant chauffer que ca au final…( 110C° de mémoire…)
un gros gaspillage de bois donc, à pas faire !.

Pour la baf encore la question, comment savoir si le feux est bon pourquoi le rendement serait meilleur sans la baf si au final le poele est a 100C° en surface et fumées a 150C° ( par exemple) on parle ici juste de quantité de bois, pas de résultat final je crois.

Question courant d’air n’en ressent pas, j’ai fait de la fumée avec du carton allumé et fumant…je n’ai pas vue de déplacement d’air, je n’en ressent pas, mais peut etre qu’il y en a sans le voir !

Pour l’humidité mon thermomètre intérieur me donne 50% ca semble être dans la norme.

précision. Ma maison est « semi enterré » le coté nord est a moitié dans le rocher( isolation identique au reste de la maison) entre le rocher et la maison il y a un couloir( sous terrain) qui isole de l’humidité, mais c’est quand même bien humide la derrière !, sous la dalle aussi …( la dalle est sur hérisson, avec film sous dalle puis isolation et à nouveau film sous dalle.)
Le mur de refend visible sur les photos est « posé » directement sur le sol (humide donc) mais le mur lui même n’est pas humide.

Concernant les travaux , les dalles ont entre 4 et 5 ans ! …les placos 2 ans…tout ça est donc bien sec à mon avis ( mais jamais chauffé)

J’ai tout passé au thermomètre ( 1h00 après un feu) 19 au sol au plus proche du poêle, pareil au mur, ça baisse au fur et à mesure que je m’éloigne jusqu’a 12C au minimum sur les ponts thermiques extérieurs.
à l’étage tout est a 15C° sol, mur , air…

Sur le graphe, en noir c’est la ou j’habite actuellement totalement indépendant du poêle, je chauffe à l’électrique
Orange = température dans la pièce a qq mètre du poêle
noir en bas =température extérieure.

Le plancher de l’étage est une dalle non isolé .
la convection n’est pas du tout évidente à ressentir !, donc ca monte un peu, mais pas beaucoup…

Clement04:
Oui quand je brule j’ouvre tout ! ( je parle bien de l’aération de la porte, pas la porte entière)
Pour mes deux feux, le second je le fait moins violent, mais de toutes manière la chaleur sort par la cheminé à un moment…le rendement est très mauvais à deux feux.
Je ferme les entrées quand les braises sont moins rouge.
J’ai mesuré 20h pour retrouver la température du poêle de départ .

David:
Comme expliqué je pense que tout est bien sec, mais il est vrai que c’est semi habité, j’ai arrêté de forcer le poêle effectivement je remarque que ca ne sert à rien ! ça ne chauffe pas plus…
Aujourd’hui par exemple un bon feux ce matin avec 25Kg bien sec ! + poêle à convection à pétrole, mon thermomètre n’a pas décollé des 17C° sensation de froid dès la fin du feux et arrêt du poêle à pétrole …étonnant je n’y comprend plus rien
Je vais y habiter 100% dans quelques temps, avec des convecteurs électriques je me dis que ça finira de monter la maison en température …enfin j’espère !

Merci beaucoup pour vos idées ! et votre aide,
RV

[Clement]

As-tu essayé de faire un feu sans ouvrir l’arrivée d’air de la porte, mais juste l’arrivée d’air prévue pour (je ne sais pas si tu en as une dessous) ? Car le reste est censé rester fermé.
Tu peux aussi essayer de fermer l’arrivée d’air plus tôt, dès l’extinction des dernières flammes.

[yan.chau]

Bonjour, j’ai eu le même ressenti que toi et était assez déçu au premier abord. Je crois qu’il a bien fallu 3 semaines avant que la maison et le poele chauffe correctement. J’ai dans le même arrêté la boîte à feu. Je lance le feu vers 9 et au moment de quitter le chantier vers 18h le poele est encore très chaud. Et l’air dans la pièce du poele au dessus de 21 degré.

[clerbois]

J’ai tout de même l’impression qu’il y a deux aspects étranges :

1. Est-ce que le poêle se réchauffe peu, proportionnellement au bois brulé ? (à confirmer)
2. Pourquoi l’habitation se réchauffe peu malgré les températures « hautes » du poêle atteintes malgré tout ? (humidité ?)

A noter que pour avoir un bon écart thermique et donc un bon échange thermique, je suppose que c’est le second feu qui doit être plus violent. Mais bon, je ne le conseille pas forcément. Et 250C° pour les fumées, c’est haut…

C’est donc bien 50 kg de bois sec, par jour, qui a été brulé ? Et ça n’a pas dépassé 110 C° en surface ?
Avec des recharges alors, parce que 25kg ça ne tient pas dans une BàF ? Ou alors tu remplis à fond au-dessus de la BàF ?
A titre de comparaison, avec de bons feux, stefun arrive à 130C°. Personnellement je peux arriver à 120 C°. Avec moins de bois ou en partant moins haut en température que chez toi… Chaque poêle est différent, mais là ça semble gros comme différence si ton poêle a déjà eu l’occasion de pas mal tourner.
Un peu long à lire, mais il y a des chiffres et des exemples ici :
viewtopic.php?f=316
Sans boite à feu, avec 12.5kg de bois je passe grosso modo de 50 C° à 100 C° en température max de surface.

Sur les photos de construction, tu as une arrivée d’air par la sol. Pour quelle raison alors ouvres-tu tout pendant le feu ?
Est-ce que l’arrivée d’air est bien fermée après le feu, pour ne pas perdre toute la chaleur ?
En lisant maintenant sa réponse, Comme le souligne Clement04, si tu as une arrivée d’air en-dessous + le cendrier ouvert, ça fait potentiellement beaucoup d’air qui rentre ? Et qui chasse la chaleur ? (On est peut-être dans un cas où une combustion et un tirages trop forts deviennent contre-productifs ?)

La différence selon moi, c’est qu’avec une BàF le feu est contenu et brule donc moins facilement et moins fort. De plus, j’ai l’impression qu’il faut envoyer plus d’air pour un bon feu avec BàF, car l’air a (selon moi) plus de mal à alimenter la combustion.

---

Pour la maison… que dire… il faut espérer que ça va s’améliorer petit à petit ?
Quel est le système de ventilation installé ?

Espérons que ce soit comme David et yan.chau l’ont expérimenté, et qu’à force de chauffer régulièrement tout va rentrer dans l’ordre.
Courage en attendant !

[clerbois]

Je ne suis pas sûr que l’humidité liée aux travaux d’une maison soit visible, mais que dit un hygromètre placé dans l’habitation ?

Sinon, peut-être qu’un déshumidificateur à prêter peut aider au séchage ? Ca fonctionne pas mal ces petites bêtes là.

Normalement, le système de ventilation est là pour aider à sécher la maison (simple ou double flux).
Mais en hiver, là où ce serait le plus utile, c’est moins top… (refroidit, air plus humide)

[herve]

Salut !
Merci pour ta réponse Clerbois,

Pour répondre à ton 1) oui je pense faire en fait de mauvais feux…j’ai vraiment du mal à dépasser les 100C°
pour 2) ca c’est la question à 100 patates!

Oui je brule 50Kgr de bois (relativement) sec au mesureur je suis dans les 15 a 18% (j’ai du mal à descendre plus bas)
Non je n’ai jamais dépassé 110C° ca c’est certain !

J’ai effectivement toujours rempli la BaF totalement + le dessus devant la porte defois très haut. J’allume presque au l’linteau du haut en fait. Mes démarrages ne sont jamais violent …je manque de petit bois sec pour le moment.
D’ailleurs je comprend ici à mon avis l’hérésie de la BAF puisque mon feu n’est pas dedans, sauf les braises à la fin.

Et bien j’ouvre tout par ce que j’avais lu que toutes les entrées d’air devaient être ouvertes ( je ne sais plus si c’est sur le manuel) mais j’ai toujours lu qu’un feu doit avoir beaucoup d’oxygène, mais je me rend compte suite à vos tests que ce n’est effectivement pas la peine ! j’ai d’ailleurs fait quelques flambés en fermant l’air du cendrier et ça brule aussi bien, je pense donc qu’une très grande partie de ma chaleur partait par la cheminé, mais cependant je ne suis tj pas monté à plus de 100C° du moins, j’ai l’impression d’avoir un pic qui s’écrête très vite pour redescendre très vite en température.
Oui je ferme bien l’arrivée d’air ainsi que le registre de cheminé ! j’avais tendance a fermer tard…ne sachant pas trop quand fermer peur de trop tôt ou trop tard…

je n’ai pour le moment pas de ventilation, la vmc n’est pas utilisé

D’ici quelques (jours ou semaines) j’y serai H24 avec les convecteurs en marche pour chauffer tout ça…

Avec le redoux présent je fait un gros feu le matin + chauffage au pétrole, je monte a 19C° ( le ressenti n’est pas bien, air chaud + rayonnant) dès que le poêle s’arrête le ressenti est froid ! .

J’ai fait un peu de bois aujourd’hui, bien refendu il a 2 ans, bien sec…je le rentrerai pour essayer de le faire descendre en humidité au max.

J’ai aussi fait un graphe avec mesures au thermomètre toutes les 30min le feu était « comme je les fait d’habitude » 25Kgr un peu gros sans BaF si je calcule bien ca fait +2C° ( 105-48 /25= 2.28 C’est en minable…c’est pourtant une fournaise la dedans …

[/url]

[b]Autre chose …hier en surfant j’ai trouvé ce site : pyromasse.ca/fr/firing.html

Beaucoup d’explication sur des questions qu’on se pose sont sur ce site peut être intéressant a essayer[/b] :

par exemple pour les braises je ne sais jamais trop quoi faire avec, ouvrir et laisser partir la chaleur ou fermer et avoir de la cendre…

Je me rend conte aussi que sur nos poêles le goulet d’étranglement est cour ( 3 étages) alors que certain sont long (6 a 8 étages) avec un sorti vraiment très fine !

Ce qui m’intéresse le plus est la sole avec les briques coupé a 45° pratique pour les cendres avec l’air qui est bien canalisé sur le feu, ainsi que la « boite a feu » totalement en brique, on doit pouvoir rentrer bien plus de bois, sans craindre pour les briques du foyer. Regardez sur le site il y a un historique avec un retour sur 15ans des briques foyères en contact direct…ca à l’air d’être de la rigolade.

Voila donc ! Merci pour vos conseils et à bientôt !

[Clement]

Merci pour lien, très intéressant !

Etonnant, il recommande d’utiliser du bois de grosse section (15 cm !). D’ailleurs, c’est le premier conseil que David m’a donné quand je lui ai parlé de mon problème de fumées trop chaudes. J’ai essayé avec du bois plus gros que d’habitude, sans succès, mais il ne faisait pas 15 cm de section ! Je vais essayer à nouveau avec mes plus grosses bûches.

Concernant les braises, je ne sais pas trop comment appliquer ses conseils vu qu’on n’a pas d’obturateur de conduit (sauf toi, apparemment).

Pour en revenir à ton poêle, j’ai l’impression que même s’il ne monte pas super haut pour un feu de 25 kg, il reste très chaud longtemps.
A ta place, je ne garderais pas ce régime de 2x25 kg trop longtemps, tu risques d’abimer ton poele. Tu n’as aucune fissure sur l’habillage, toi ?

[herve]

Salut Clément,
J’ai aussi tendance à bruler du bois assez gros, pour tout dire defois je n’arrive pas a fendre au merlin… donc ca brule comme ca, un peu plus lentement.

Comment ca tu n’a pas de clapet au pied de la cheminé ?

J’avais eu quelques fissures normales, depuis que j’ai enduit je ne vois plus rien …

[clerbois]

Descente de température du poêle
Je remets le graphe sur la descente en température de l’autre post pour pouvoir comparer.

C’était également un feu qui est allé de 47 C° à 105 C°, mais pour 16kg de bois.
J’étais tout fou à l’époque. Maintenant c’est plutôt le type de montées en température que je vise au quotidien… avec un peu moins de bois.
A noter Hervé que le « gain en C° de température max par kg de bois » n’est pas une base fiable ou reconnue. Ill ne faut peut-être pas se focaliser là-dessus. C’est juste que c’est la valeur chiffrée la plus simple à obtenir si on veut se mettre quelque chose sous la dent. Au final ça correspond quand même à ce qu’on met dedans, et à un facteur qui en ressort.

Pour la descente, cela met 6h environ chez toi pour descendre de 105C° à 75C°.
Sur mon graphe, c’est plutôt 4h. Comme le souligne Clement04, ça semble aller plus lentement chez toi. (Je suis d’autant plus impressionné que tu puisses bruler 50kg de bois par jour et que ça ne monte pas plus haut en température. )
Dans ce cas-ci, où il est difficile de chauffer, c’est évidemment mieux quand ça descend vite et donc que ça rend vite la chaleur. (Sauf si c’est par la cheminée, avec une arrivée d’air ouverte ou bien une fuite par exemple.)
Au plus la température descend vite, au plus ça peut vite rendre de la chaleur, c’est pour ça qu’un plus petit poêle est plus puissant, car il peut plus rapidement chauffer la pièce et permettre de lancer plus souvent des feux. Un poêle en tôle pourra chauffer vite et fort par exemple en donnant tout directement et en chauffant constamment. C’est bien sympa d’avoir un énorme poêle plein d’inertie qu’il faut lancer peu souvent, mais si ça ne suffit pas à chauffer, ce n’est pas idéal. C’est surtout pratique pour pouvoir faire de gros feux peu souvent sans surchauffe dans une maison bien isolée (notamment s’il y a peu d’inertie). Enfin bon, dans ton cas, ça me semble adapté, j’espère que ça va finir par fonctionner.

A noter que les dispositions sont aussi très différentes. Chez moi par exemple le poêle traverse un mur de part en part et doit chauffer deux grande zones distinctes. Je suppose donc que ça aide la chaleur à partir plus vite.
(Je me souviens d’un post sur le forum, avec une situation identique à la tienne, où le constructeur isolait l’arrière. Je me suis dit à l’époque qu’au contraire j’aurais plutôt laissé la chaleur partir dans le mur.)
J’ai également un sol très froid des deux côtés, ça ne doit pas aider. Sans oublier le double porte et le four blanc ouvert qui pénètre dans la cloche : tout ça ne doit pas l’aider non plus à conserver la chaleur. Ce qui m’arrange d’ailleurs. (Je ne crains pas les variations de températures. De plus, en attendant d’isoler les sols, j’ai besoin que ça chauffe vite… et de toute façon la maison a de l’inertie pour éviter la surchauffe… et surtout compliquer la chauffe.)

Fonctionnement du poêle
Bref, cela n’explique pas la chauffe apparemment légère de ton poêle.
15 à 18% d’humidité c’est assez honnête pour le bois. Même si j’essaie d’éviter, il est tout de même possible de faire de bons feux avec du bois à 20-25%.
En séchant le bois dans le poêle (pas sur les braises!), ça peut aider à bien descendre l’humidité, du moins en surface, mais faut faire gaffe.

A ta place, je retenterais avec un feu plus raisonnable et bien maitrisé pour mesurer et observer le comportement du poêle.

• Mettre par exemple « seulement » 15 kg de bois bien sec, voire préchauffé. Avec ou sans Bàf, à toi de voir. Voire tester les deux.
• Doser les arrivées d’air pour limiter strictement à ce qui est nécessaire, pour arriver par exemple à 150C° ou 180C° de fumées.
• Fermer complètement toutes les arrivées d’air, dès que ça arrive aux braises sans flamme.
• Jeter un oeil aux mesures et au feu, pour voir si c’est pire ou mieux que d’habitude.

Si ça n’a pas bien fonctionné et qu’il fait froid, relancer un feu en attendant de trouver ?

Chauffer l’habitation
Pour l’habitation, s’il n’y a pas du tout de ventilation, comme déjà écrit, prendre la mesure d’humidité avec un hygromètre pourrait être sympa. L’air humide est plus difficile à chauffer.

Si vraiment les problèmes de chauffe sont liés à l’humidité (travaux, inhabité) et qu’il n’y a pas de ventilation, je ne vois pas comment faire autrement que d’attendre l’été. Ou alors utiliser un déshumidificateur électrique. Ca sort pas mal de litres d’eau de l’air ces machines-là. En séchant bien l’air, il prendra ensuite l’humidité de la maison.
Il faut en trouver pour tester (ou en acheter1/louer…), mais un déshumidificateur, si c’est une solution appropriée, consommera bien moins d’électricité qu’un radiateur et pourrait globalement améliorer la situation ?

Goulot d’étranglement
Je trouve qu’à vue de photo, les poêles et les travaux de pyromasse ont l’air bien costauds. En tout cas tout cas, de mon oeil non professionnel, toutes les briques ont l’air super bien placées, j’aimerais savoir en faire autant.

Je suis aussi surpris qu’il n’y ait pas plus de goulot d’étranglement dans le poêle oxalis. Si on veut de la combustion complète, il faut aller très haut en température et/ou des perturbations ?
J’ai ajouté la petite fermeture en haut du coeur en me basant sur les derniers plans, en pensant que c’était pour optimiser le fonctionnement. J’ai été surpris d’apprendre que ça ne servait qu’à poser un four blanc. (Du coup, j’en ai construit un alors que ce n’était pas prévu.)
Sans doute que David pourrait répondre.
A noter aussi que le poêle Oxalis répond à beaucoup de critères, notamment rester simple de construction, de maintenance, de coût…

[Clement]

Je rejoins les conseils de clerbois pour l’utilisation de ton poele, Hervé.

Pour info, en plus de l’idée de rehausser le cœur, David a dit que je pouvais réduire la taille de l’ouverture en haut du coeur. Il m’a dit que les certains poêles finoven (si ma mémoire est bonne) ont juste une fente de 5 cm.
Pour rappel, à la base c’est ce qu’il recommande pour les gens qui ont trop de tirage.

[clerbois]

Je rebondis sur cette diminution, même si ça sort du cadre de ce poêle et cette habitation.

Sur le batchblock, la sortie pour les flammes n’est qu’une fente également. (Avec une arrivée d’air secondaire chauffé directe et une zone de turbulence juste derrière.)

Mais bon, si réduire le passage réduirait le tirage, est-ce que ça améliorerait les performances ?
Et comment faire avec l’Oxalis ?

Avec des linteaux, il y aurait facilement moyen de diminuer petit à petit la sortie. Par exemple :
(Ca ne montre que le principe de l’idée ici. Ce n’est pas à l’échelle, et j’imagine que les linteaux devraient chevaucher de moitié environ le support à l’étage précédent.)

Vu du dessous.

Vu du dessus.

Mais bon, j’aurais peur que ça prenne vraiment cher avec les flammes qui tapent dessus et que ça ne tienne pas dans le temps.
D’autant plus que si on veux que ça serve aussi à mieux bruler en créant un peu de turbulences et en concentrant les gaz , il faut le mettre assez bas, pas tout en haut.
Ce qui implique donc de continuer la colonne du coeur après la réduction. La faire continuer large ? Ou alors autour de l’ouverture laissée au centre… mais ça serait à la fois lourd et fragile ?
Et puis les crasses pourraient tomber dessus et s’entasser, faut-il imaginer « fermer » pour l’ empêcher ?

Bref, j’adorerais tester, mais… pour le prochain poêle, avec plus de réflexion, si je suis me sens prêt à devoir démonter.

[herve]

Salut !

Je lis beaucoup de chose en ce moment sur tout ces sujets …

Clement: Merci, je ne savais pas qu’on pouvais faire ça !, le miens est fini mais j’ai regardé et la modification est faisable de l’intérieur je pense ! …

Clerbois, Ces modifications la sont « lourdes » pas faisable une fois fini…puis encore une fois, quelle est la réelle utilité de ce goulet, un anti retour à gaz, un zone de décompression aussi , créer des turbulences effectivement, mais ici le fond du cœur est totalement lisse, donc la turbulence ne sert pas à grand chose à mon avis plus haut. ( d’ailleurs je trouve dommage defois de voir tant de flammes lécher sans réellement toucher le fond du cœur, un des moyens est de poser une plaque sur les reposes dalles, je l’ai déjà fait, j’ai une tôle de 2mm en inox, elle est coupé très court pour éviter des contrainte suite à sa dilatation, les turbulences sont bien là ! je sais pas si une dalle réfractaire tiendrais le coup … puis je ne peut pas mesurer de gain.

Ce qui me manque réellement en fait c’est des points de contrôle pour dire ok la mon feu est bon.
Je lis pas mal de chose qui ne sont pas concrète, la flamme un peu bleu, qui « virevolte » flamme « dansante » qui ne touche rien… c’est donc réellement ça la post combustion ? si c’est le cas ça m’arrive rarement, surtout en fin de feu lorsque les braises sont vives.

Je pensais qu’une autre combustion était présente dans la seconde chambre, soit pour moi au dessus du goulet justement , c’est exact ? J’ai essayé de regarde dans se trou plusieurs fois sans rien y voir …

pour qu’on soit d’accord, c’est bien ça ? ( j’aimerai y mettre un thermocouple )

Autre chose, J’ai discuté avec quelqu’un qui à un poêle de masse auto construit, on a discuter des façons de procéder, il m’explique

« Je joue beaucoup avec mon clapet de fermeture ; ouvert bien sur en début de de flambée , puis je passe à mi ouverture dès que le feu est vif & au 1/3 lors de la mise en route de la double combustion & qu’il n’y a pratiquement plus de fumées , la différence est notable surtout si le clapet est positionné au plus haut dans la maison .Mes relevés de T° avec 25 Kgs de Chêne sec donnent une moyenne de 610) dans la boite à feu & 880- 900° dans la chambre secondaire , … Je n’utilise comme air primaire que l’air intérieur , pour les injecteurs je réchauffe l’air via un circuit entre la boite à feu & la seconde peau . »

Chose que je n’avais jamais fait, j’ai fermé mon clapet de cheminé en cour de feu ( AVEC BaF) , à mis ouverture puis aussi au 1/3, Alors effectivement, j’ai l’impression que c’est pas mal
Je pense avoir beaucoup de tirage, si je joue sur mon arrivée d’air, soit j’étouffe le feu, soit j’ai trop d’air, les flammes sont tj très turbulentes (trop)…là mon feu était très calme, très bleuté. Je n’ai cependant jamais des températures de cœur très élevées ( entre 400 et 450)

Réduire mon tirage m’a l’air intéressant !

Justement pour les réglages d’air j’ai lu sur le méga fil de futura « https://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/91738-construction-realiste-dun-poele-de-masse-216.html#post2522410 »

"car la température des fumées est quand on a peu d’appareillage un des meilleurs moyens de connaitre le rendement de ton poêle (même s’il faut quand même prendre cette valeur avec des pincettes, car si tu as un apport d’air trop important, cela fausse les résultats en abaissant les mesures de températures, et notamment les températures de fumées )… pour pallier à ce phénomène, ce que tu peux faire c’est faire un feu continu, et pendant la combustion, tu mesures la température des fumées en démarrant avec le plus faible apport d’air que tu eux, puis tu augmentes lentement l’apport d’air jusqu’à aller à un pic de température de fumée, dès que la température des fumées baissent , c’est que tu as atteint l’excès d’air… donc tu gardes le réglage optimale… qui te servira pour mesurer ta température de fumée en sortie de poêle… …

si tu mesures une température maximale des fumées de 150-160°C, tu peux estimer (si tu règles cette incertitude de l’apport excessif d’air) …
et plus ta température de fumée sera élevée, et plus ton rendement sera faible…
pour indication, si tu arrives à des températures de 250°C, tu peux estimer le rendement à 70% grosso merdo…"

Méthode à essayer …

Et pour finir, j’ai pris le temps d’installer une sonde de température sur la surface de mon poêle, (arduino+ds18b20) …Il communique avec mon pc et me fait un datta loger des mesures en live directement sur Excel …Hyper pratique si vous êtes des bidouilleurs
Je prends des mesures toutes les 30s, c’est précis a 0.5C° .

voici ma première courbe test

Par exemple ici, un bon feu ( du moins je pensais) fumées a 150-180C°, belle flammes, mais bois trop gros ( 15cm) et trop humide (20%), la température de surface s’en fait desuite sentir…

Concernant mon humidité, je mesure 50% en général c’est assez stable,

Et pour finir merci pour ton conseil de faire bruler 15Kgr sec et faire un suivi, Je prépare ça pour demain ou lundi avec le bois le plus sec possible, je ferais une courbe propre et on en reparle !

Et encore un petit lien très intéressant sur la méthode pour faire un feu efficace…http://users.skynet.be/listef/PoeleDeMasseListef.html#Utilisation

Merci et à bientôt !

[clerbois]

Salut,

Goulot d’étranglement pour les flammes
L’idée de ce rétrécissement, ce serait que les flames et les gaz ne puissent pas facilement s’enfuir. En espérant que si tout doit passer dans un endroit plus étroit, après avoir été dévié, ça aidera à que tout ce qui doit être brulé soit brulé.
A noter que ce goulet d’étranglement serait placé le plus tôt possible au-dessus des linteaux de la porte, en bas du conduit du coeur, pour essayer d’avoir un impact direct sur les flammes qui montent et leur combustion.
(Et oui, comme dit, ce n’est pas du tout une proposition de solution ! Plutôt une idée, si un jour je refais un poêle. Sans être du tout sûr de mon coup, que ce soit d’un point de vue fonctionnement ou fiabilité.)

Post-combustion
De ce que j’ai compris, la post-combustion se fait plutôt en face des portes, voire juste au-dessus, avec l’air qui arrive de la fente devant la porte et l’air qui remonte autour de la BàF.
Le manuel dit ceci :
« Le phénomène [post combustion] l’est beaucoup moins [dissocié] dans les foyers de poêle à bois où les deux types de combustion ont lieu dans la même zone. »

La post-combustion ne devrait pas avoir lieu tout au-dessus du coeur en haut de la cloche je pense, car les flammes ne sont pas censées aller si haut. D’ailleurs il faut essayer d’avoir les flammes les plus courtes et contenues possible.
Mais clairement les flammes montent fort dans le poêle (si on veut que ça fonctionne bien)… ce qui montre que les gaz s’échappent ? D’où l’idée du rétrécissement pour leur compliquer la vie et essayer de les bruler tôt.
(Un point de vue sur le feu et notamment les longues flammes : uzume.fr/theorie-du-feu )

J’ai déjà pu obtenir un feu un peu bleuté avec des flammes qui virevoltent, avec une BàF. Pas certain que c’était de la post-combustion.
Mais sans aucun doute, chez moi, rien n’a de meilleur résultat qu’un feu de la mort avec plein d’air.
A priori, si je voulais de meilleurs résultats, je sais quoi faire… ce qui me limite, c’est la crainte d’abimer le poêle.
Ce qui est étonnant, c’est que chez toi tu sembles y être allé à fond et que ça chauffe peu par rapport au potentiel.

(A noter que même si un meilleur rendement doit clairement améliorer le résultat, il faut peut-être différencier

• la meilleure combustion : tout est bien brulé proprement et le plus d’énergie est libéré au total
• le meilleur résultat : on fait passer des fumées bien chaudes pour bien réchauffer le poêle
  La technique proposée dans ton post pour obtenir l’arrivée d’air idéale a l’air censée, même si chez moi malheureusement ça donnerait une température de fumée en sortie très élevée. Cependant, je ne suis pas certain qu’une température plus haute en sortie implique forcément un moins bon résultat, car globalement ça peut aider aussi le poêle à bien monter en température ? Il doit y avoir un juste milieu.)

Graphe
Le graphe est-il bien aussi avec 25 kg de bois ?
Où est placée la sonde ?
Parce que +45C° pour 25kg de bois, ce serait super léger au point le plus chaud.
(20% d’humidité et des buches de 15cm ce n’est pas parfait, mais ça reste correct quand même.)

[Clement]

Personnellement, je pense qu’il y a combustion complète quand il n’y a pas de fumées grises en sortie de toit.

Je suis en train de tester la réhausse du coeur, ça semble limiter les températures en sortie. Avec arrivée d’air ouverte à fond, je monte quand même à 200°C au plus haut du feu, mais avant ça montait jusqu’à 250°C, et j’ai l’impression que ça durait plus longtemps. Alors que là la montée est plus progressive, et ensuite ça diminue.

Pour l’instant, j’ai ajouté des briques en les posant, c’est assez facile à faire en enlevant le four. En gros, je fais un U car l’arrière du four fait la 4ème paroi. J’ai d’abord ajouté 3 rangées, puis 5. J’ai l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre les 2, mais je dois encore faire des tests.

En tout cas, ce matin, avec arrivée d’air ouverte à fond + 5 rangées de briques, je n’ai eu quasiment aucune fumées sur le toit, même au début.

[herve]

Salut,
Oui Clerbois, c’était bien 25Kgr …

je me rend compte qu’en fait defois il ne monte pas comme ça devrais ! …alors pourquoi …

Comme conseillé, je fait bien attention à mon bois( sec 15-18% ) assez petit (15cm max) mais ça veut pas toujours…

je ne fait plus deux flambées, mais par contre avec ma sonde en surface, je peux voir assez vite l’impact de ma flambée, donc quand je vois que ma courbe de température s’aplati, si je ne suis pas assez haut en température, je recharge par 5Kgr pour arriver a au moins 100°, il me faut presque toujours + de 25Gkr, sachant que je part déjà assez haut en température de surface.

Sur cette Flambé, je chargé dès que la température commençait a se stabiliser, j’ai du passer 30Kgr de bois (peut être un peu plus) mais il est monté plus haut que d’habitude…
Changement radical dans la maison ! il faisait super bon ! vraiment ce que je recherche, 19-20°C dans la soirée, 18.6C° ce matin a 9h00 , (humidité a 35%) le poêle est encore bien chaud…
J’ai vraiment l’impression que toute la masse du poêle est chaude contrairement à d’habitude, ou c’est localisé

Donc j’ai soit un problème de rendement, soit je passe a coté d’une perte de chaleur dans le poêle , soit je sais vraiment pas faire un feu ( j’envisage la dernière option)
je manque de repère, les température de fumée ne sont pas représentative d’un bon feu je trouve, si je brule du carton pendant 5min, je monte a plus de 100°C, mais c’est pas pour ca que c’est efficace .

Si j’ouvre toutes les entrées d’air a fond, je monte en fumée à 200C° grand maximum, je peux pas plus.

Aujourd’hui j’ai installé un thermocouple dans le foyer ( en haut du linteau de porte, 1/3 contre le mur du fond) , une idée du meilleur endroit pour le placer ? je pense justement à l’étranglement du goulet ? dans la seconde chambre de combustion ?

Je pense que pour voir l’évolution du feu et l’impact direct de ce qu’on fait, c’est peut être le mieux,
J’ai donc lancé une flambée encore 25Kgr (sec,petit) les flammes que je pensais les plus chaude ne le sont pas, mes températures en cœur du foyer sont très irrégulières.

Je pense faire maintenant des feux avec recharge, lorsque le foyer est chaud et que je rajoute du bois, la postcombustion est très visible, c’est vraiment plein de gaz en feu, c’est beau et chaud. (erreur ?) j’ai lu plusieurs fois qu’il est conseillé de recharger pour ça justement, mais aussi que ca refroidi le foyer ( certain le déconseille vivement)

Je devrais arriver à avoir une sonde en surface, une dans le cœur et une de fumée, pour arriver à suivre tout ce qui se passe assez correctement…

A bientôt !