PDM et isolation des murs

Général
#1

Bonjour à toutes et à tous,

J’habite une maison au rez-de-chaussée de laquelle se trouve un PDM.
Il a été installé au tout début de cette année, et je dois avouer être un peu déçu du confort qu’il fournit : il fait chaud près du poêle au moment de la flambée, ça persiste un peu le lendemain, mais dès qu’on s’éloigne de plus de 3 mètres du poêle il fait beaucoup plus froid.
Les murs de la maison sont en pierre, d’environ 50cm d’épaisseur et ne sont pas isolés, j’imagine que ça fait partie du problème.
J’envisage des travaux d’isolation par l’extérieur, mais avant de me lancer j’aimerais avoir votre avis sur la pertinence du chantier.

Voici le plan du rez de chaussée (la partie sud avec les murs moins épais a été ajoutée il y a 3 ans et est isolée).

plan.rdc
plan.rdc1920×3257 477 KB

Les points de couleur correspondent aux endroits où sont fait les relevés de température qu’on peut voir en bas de l’image (j’aurais bien fait une image séparée mais comme c’est mon premier post je ne peux en mettre qu’une ^_^).

On voit sur les courbes jaunes et oranges que du côté sud on profite bien de l’ensoleillement entre 14h00 et 16h00.
Vers 20h00 j’ai lancé une flambée dans le poêle, ce qui se ressent bien sur la courbe verte (thermomètre à 1.4 mètres du poêle, qui prend 2 degrés), mais assez peu sur la courbe bleue (thermomètre en face du poêle à environ 8 mètres, et le poêle « voit » le thermomètre). Ça me semble étrange que la courbe bleue ne soit pas plus influencée que ça par la flambée.
Le poêle ne semble pas avoir du tout d’effet sur les thermomètres côté sud.

Je pourrai probablement isoler les façades ouest et est sans trop de problèmes. En revanche je ne pense pas que ça soit possible sur la façade nord avec son bow window et ses 4 vitrages.

​Je me demande donc plein de choses :

  • Est-ce pertinent d’isoler uniquement les façades ouest et est ? Est-ce que ça pourrait avoir une influence sur la courbe bleue, ou est-ce que tout va être aspiré par le bow window côté nord ?
  • L’isolation par l’extérieur est-elle le bon choix ? J’ai vu des mentions de « puits sans fond » dans certaines discussions, qui me font craindre que le mur derrière le poêle continue de « manger » toute la chaleur malgré l’isolation ?
  • Ai-je une chance de chauffer le côté sud malgré le fait que le poêle ne « voie » pas cette partie du rez-de-chaussée ?

Quand mon ramoneur me raconte qu’il chauffe 130m² avec le même modèle de poêle, je suis un peu jaloux :slight_smile:

Un mas en L de 130 m2 = un gros poêle ou deux moyens?
#2

Les courbes de températures en plus grand :

temperatures
temperatures1162×573 43.2 KB

#3

Salut @nop ,

Est-ce que tu sais dire quel modèle de PDM tu as ? A minima sa puissance (annoncé) ? Tu y brûle du bois sec (moins de 20% d’humidité) ? Tu fais combien de feu par jour ? Qui dure combien de temps ?

Qui et comment a été fait le dimensionnement de tes besoins de chauffage (pour déterminé quel puissance de poêle il te fallait) ? (il y a peut être un loup à chercher par ici…)

Isoler, c’est toujours une bonne idée. L’isolant, ça permet juste de limiter le transfert de chaleur, chaud-froid, froid-chaud. Le limiter, c’est le ralentir, et c’est déjà super. Là, tu ne ralentis rien, et tu as certainement un phénomène de parois froides avec des murs sans isolant. Ce qui ajoute à l’inconfort thermique. Je te laisse regarder les articles sur le confort thermique, mais pour simplifier, température ressentie, c’est une moyenne entre la température de l’air (thermomètre) et la température des parois, de tes murs. Donc si tu as des murs à 10°C et un air à 20°C, tu ressens 15°C, il est toujours bon de réchauffer tes murs, ce que permet de faire le poil de masse. Dans ton cas, il est probable que le chaud parte trop vite, car tu n’as pas d’isolant.

Isoler, c’est toujours plutôt malin. Par contre, isoler deux murs sur quatre, tu ne veux pas réduire de moitié ton besoin de chauffage, parce que pont thermique : donc les murs qui ne sont pas isolés vont conduire le froid vers les murs qui sont censés être isolés. C’est donc pas une solution optimale.

Isolation par l’extérieur, un puits sans fond ? En termes financiers, c’est effectivement plus cher si on parle de puits sans fond financier. Par contre, c’est plutôt malin. Je fais souvent une analogie avec la bouillotte et la couverture. Ta couverture, tu la mets toujours à l’extérieur et ta bouillotte à l’intérieur de ton lit, proche de toi. La couverture c’est l’isolant et la bouillotte c’est ta masse, ici c’est ton mur. C’est plutôt malin d’avoir mis la couverture par-dessus la bouillotte pour éviter que ta bouillotte de refroidisse trop vite (ton mur). Tu ne mettrais jamais ta bouillotte au-dessus de la couverture. Et donc c’est pareil avec ta maison. Il faut préférer mettre ta couverture à l’extérieur pour garder ton inertie à l’intérieur. Et tu vas d’autant plus augmenter ton confort d’été. Ce que tu perdrais en isolant par l’intérieur.

Il a une maison isolé ? Et un poêle adapté à la surface à chauffé / la température de consigne souhaité… note que c’est pas le poêle qui chauffe, c’est le bois qu’on met dedans… Après le poêle est en « capacité » d’accueillir plus ou moins de bois. C’est là ou il faut correctement le dimensionné.

Belle journée,
David

#4

Bonjour @David, et merci pour cette grande réponse !

Est-ce que tu sais dire quel modèle de PDM tu as ? A minima sa puissance (annoncé) ? Tu y brûle du bois sec (moins de 20% d’humidité) ? Tu fais combien de feu par jour ? Qui dure combien de temps ?

Mon PDM est un Raita Trio 18 de chez Tulikivi. Il pèse 1840kg, et sa puissance annoncée est de 52,6 kWh (mais j’ai l’impression que ça ne parle pas de la même chose que sur l’application du choix de PDM, qui m’annonce un besoin de 7.5kW).
Le bois que je brûle est sec, et je fais la plupart du temps un seul feu par jour qui dure entre 2 et 3 heures.

Qui et comment a été fait le dimensionnement de tes besoins de chauffage (pour déterminé quel puissance de poêle il te fallait) ? (il y a peut être un loup à chercher par ici…)

Le dimensionnement a été fait par le revendeur Tulikivi du coin. Je ne connais pas précisément sa méthode : il a visité la maison, on a discuté de mes objectifs par rapport au poêle (qui sont de chauffer les 80m² de rez-de-chaussée) et après quelques jours il m’a proposé un modèle de poêle.
Il m’a d’ailleurs conseillé un peu plus lourd (environ 2000kg), mais je n’avais pas le budget.

Merci pour l’excellente analogie de la bouilloire et de la couverture, c’est très clair !

À bien y réfléchir je dois pouvoir isoler à peu près toutes les parois, sauf le bow window au nord où il n’y pas assez de surface entre les vitrages pour travailler.
C'est un peu juste

Entre ça et éventuellement un enduit de correction thermique à l’intérieur, si le dimensionnement du poêle n’est pas complètement raté, j’imagine que je devrais m’en sortir ?

Oui sa maison à lui est isolée.

#5

Tu trouve la doc officiel de ce modèle toi ? Moi je trouve que pour le 15 Raita Trio - Tulikivi
Par déduction ça doit être un 15kg de bois de charge. (je déduis ça de tes 52.6 kW)

Résumé
  • Le 15 : 12kg de bois, 0.84% d’efficacité et il est annoncé pour 41,9 kWh. Donc 12kg0.84% efficacité4.1kW (énergie dans le bois) = 41.9kWh
  • Du coup le 18 si on retourne la formule en considérant 0.84% et 52.6kWh on a 15kg de bois

Pour une équivalence avec les résultats du logiciel il te faut /24h), donc 52.6kWh/24h=2,19kW alors que le dimensionnement de préconise un 7.5kW… C’est donc pas étonnant que tu n’arrive pas à chauffer, il est plus de 3 fois moins puissant que ce qu’il te faudrait… grosse erreur de dimensionnement…

ça c’est pas trop normal, j’ai jamais pratiqué particulièrement les Tulikivi mais normalement on fait 1 feu (pleine charge, ici 12kg et ça doit durer ~1h30) par jour, 2 ou 3 si le constructeur l’autorise mais entre les feux le poêle est éteint. Certain constructeur autorise le re-chargement mais pas tous (sinon le poêle s’emballe, la brique est trop chaude, le rendement de restitution s’effondre…
T’as eu des consignes de ce côté ? Un manuel d’utilisation ?

ça vaut le coup de lui demander… là il c’est grave planté. A moins que tu lui a parlé d’isolation qui allait être fait et qu’il a fait son étude en considérant la situation final ?
C’est pas le poids du poêle qui fait que ça chauffe, le poids rallonge la courbe de restitution mais n’augmente pas la quantité d’énergie dans la maison.

ça serait déjà super ! Même si un bow window au Nord ça va faire une sacré perte (c’est pas l’endroit le plus indiqué thermiquement parlant)

ça se calcul, là il te faudra passer sur la méthode « expert » paroi par paroi du logiciel pour t’en assurer, voir a quel point l’isolation a une incidence, et quand tu arrive à ~2kW de besoin c’est que t’es bon par rapport à ton poêle.

Une maison RT2012 (ou équivalent en isolation), même surface et tout ça passe par rapport à ton poêle : Choose stove mass mais pas en dessous… ça va faire une « bonne couverture »/isolation à mettre… Ou changer de poêle/ajouter un second poêle/autre moyen de chauffage secondaire…

David

#6

La doc est là. Bon calcul, ça parle effectivement de 15kg de bois (le vendeur me dit qu’on peut monter jusqu’à 19kg, je ne sais pas d’où il sort cette info).

Ouch, effectivement.
Je soupçonne que le revendeur n’aie en fait rien calculé et se soit contenté de me ressortir les préconisations du constructeur : le premier poêle qu’il m’a proposé est censé pouvoir chauffer entre 65 et 90m² d’après Tulikivi, et celui que j’ai est censé pouvoir gérer entre 55 et 80.
Sachant que côté baie vitrée j’ai des radiateurs que je peux allumer, je comprends qu’il se soit dit que ça pouvait passer.
Mais je pense que Tulikivi a fait ses calculs en imaginant que les murs seraient isolés :slight_smile:

J’ai un manuel, dans lequel le constructeur préconise de faire brûler les 15kg en 4 charges successives de 3.75kg, et la méthode correspond à ce que m’avait expliqué le vendeur.

Je vais creuser ça, merci !

Je n’en avais pas parlé pour simplifier l’équation, mais avant l’installation du poêle la maison était déjà équipée en chaudière à gaz + radiateurs en fonte. Mon but était de couper les radiateurs en fonte au rez-de-chaussée (ce que j’ai fait dans toute partie nord, mais il y fait un peu frais, du coup).
Et donc à choisir je vais plutôt prendre la route de l’isolation, sachant qu’il y a deux étages au-dessus du rez-de-chaussée que je vais isoler en même temps, ça fera du bien à ma chaudière de moins chauffer le jardin :slight_smile:

#7

C’est un peu gonfler de parler de m2 à chauffer effectivement sans connaître ce qu’il y a dans les murs tu vois pour la même maison isolé ou non (dans la simulation du logiciel on a un fait plus de x3 en besoin de chauffage… Et encore on peut faire mieux en isolation que la RT2012.

Et bien fait comme il est préconisé dans le manuel du poêle et ne considère pas ma généralité précédente.

Les oiseaux (et pas que) te remercierons :wink:

David

#8

Salut, il te dit ça car le Raita Trio 21, le même que le tien plus grand de 30 cm, peut bûler 19 kg de bois par flambée avec le même foyer :

C’est celui-ci qui était conseillé non ?

Mais si tu peux, a priori, brûler 19kg de bois tu as 340kg de pierres en moins pour récupérer la chaleur de la flambée donc ta dernière charge de 4kg va chauffer en partie les oiseaux.

#9

Au départ il m’avait orienté vers un Saramo.
Mais j’ai vaguement souvenir qu’il m’avait dit que Tulikivi était assez conservateur sur les chiffres du site et qu’en fait on pouvait brûler plus.
Après, vu ce qu’il a fait sur le dimensionnement du poêle, je vais prendre cette information avec des pincettes :slightly_smiling_face:, d’autant que je n’ai aucune idée d’où il sort ce chiffre (à part si comme tu dis il a pris le chiffre du modèle plus lourd).

@David Merci pour tes lumières et tes calculs, c’est rassurant que mon intuition que quelque chose clochait soit confirmé par les chiffres, et ça me conforte dans mon intention d’isoler les murs.