PDM à travers un mur de refend avec four blanc et ECS

[Panda]

Bonjour,

Ce forum et les supports de formation Oxalis sont une vraie mine d’information pour qui s’intéresse aux poêles de masse, merci pour ce partage !

On rénove avec mon compagnon une maison en Ariège, située à 850m d’altitude, murs en pierre, d’environ 50 cm d’épaisseur, orientée sud sud-ouest. La maison fait 25 m² au sol (à gauche sur le plan), et un appentis en pierre et de même surface y est accolé (à droite). Nous allons rendre cette partie habitable, ce qui fait monter la surface au sol de la maison à 50 m². Il y aura deux chambres à l’étage, sous pente.

On aimerait installer un poêle de masse central, à travers le mur de refend. Il permettrait de chauffer à la fois le côté cuisine et le côté salon / SDB. On aimerait y inclure un four et un échangeur pour l’ECS (couplé à des panneaux solaires thermiques). Cela nous paraît pertinent pour les raisons suivantes :

• Surface à chauffer raisonnable (50 m² d’implantation, 100 m² habitables (au sol), pour un volume d’environ 200 à 250 m3, environ 250m² de surface de déperdition)
• Poêle central dans la maison
• Confort du PDM (forte inertie, rayonnement doux, chauffage plutôt uniforme)
• Aspect écologique (minimisation des particules rejetées, faible consommation de combustible)

Nous allons travailler sur l’isolation durant cette rénovation (à priori chaux-chanvre pour les murs, ouate de cellulose sous la dalle bois et laine de bois pour les rampants), les vitres seront en double vitrage. Malgré cela, nous aurons je pense une qualité d’isolation moyenne à bonne, mais pas comme sur du neuf bien sûr. On hésite encore entre VMC simple et double flux.

On se pose pas mal de questions après avoir épluché les documents Oxalis (et autres), peut-être pourrez-vous nous aider à répondre à certaines questions?

1. Tout d’abord, le PDM vous semble-t-il un mauvais choix pour notre maison?

2. A l’aide du calculateur Oxalis, je tombe sur un poele 6 kW, cela vous semble-t-il cohérent?

3. Nous souhaiterions faire un banc coté salon, à droite du poele (voir plan ci-dessus). En avançant un peu le boisseau de sortie des fumées vers le banc (voir image ci-dessous), je peux réduire le dépassement côté selon. Mais il nous faut quand même rendre le poêle plus profond d’environ 44 cm pour traverser le mur de refend et émerger côté cuisine. Dans ce cas, l’épaisseur ajoutée doit-elle être pleine?
   

4. Est-il déconseillé de faire un aller-retour en hauteur sur le banc (le retour au dessus de l’aller, à l’aide deux lignes superposées de boisseaux et des briques réfractaires pour la jonction à l’extrémité) afin de faire revenir le conduit de cheminée au niveau du poêle, qui est au niveau du faîtage du toit ?

5. Le cumulus serait placé quasiment au-dessus du poêle à l’étage pour profiter de l’effet thermosiphon. Les panneaux solaires thermiques seraient eux juste au-dessus du cumulus. On s’oriente vers un unique cumulus à deux circuits d’échangeur (un pour le PDM et un pour le solaire), en cablant le solaire sur l’échangeur principal (le plus grand, en bas du cumulus) et le PDM sur l’échangeur secondaire (le plus petit, en haut du cumulus pour une chauffe rapide). La circulation du liquide calorifique sur l’échangeur solaire est régulée par la pompe qui fait circuler le liquide. Côté PDM, devrions-nous mettre en place un système de contrôle de la température pour bloquer la circulation du liquide lorsque l’eau du cumulus dépasse une certaine température? Ou bien est-ce qu’il est physiquement impossible de dépasser une certaine température sur le liquide calorifique du PDM (auquel cas pas besoin de régulation) ?

6. Quel liquide pour l’échangeur du PDM ? Etant donné l’absence de risque de gel, est-ce que l’eau peut convenir?

7. J’ai cru comprendre que le four ne se plaçait plus à l’arrière du poêle sur les dernières versions. Est-ce que vous confirmez (pour déterminer si nous pouvons placer le four côté cuisine ou s’il vaut mieux le laisser côté salon comme sur les plans) ?

8. Nous aurons une dalle en bois sur tout le sol de la maison. Nous devons donc créer sous le poêle une dalle supportant son poids à travers le mur de refend. Nous la ferons peut-être plus basse que notre dalle bois pour abaisser le four de deux rangées de briques et abaisser un peu la hauteur du four blanc. Nous ferons certainement appel à un maçon pour créer la dalle, mais trouvez-vous ces pistes pertinentes ?

• Décaissement du sol actuel en terre battue d’une surface équivalente à l’empreinte au sol du poêle + 10/15 cm de chaque côté
• Hérisson d’épaisseur ~10/15 cm dans ce décaissement
• Dalle chaux NLH5 sur le hérisson (~15 cm mais nous confirmerons l’épaisseur avec le maçon)

Un immense merci d’avance ! (et mes excuses pour le pavé…)
Pandä

[Clement]

Bonjour,

J’ai construit un poêle de masse en septembre avec une configuration assez proche de la vôtre, sauf que la maison est plus grande. Je n’ai pas encore de recul sur la performance, mais j’ai quelques réponses à certaines questions.

1. Ca me semble bien adapté.

2. Oui, mais ça va dépendre de la qualité de votre isolation. En cas de doute, faites un 8 kW, qu’il sera possible de faire tourner à 6 kW si besoin. D’ailleurs, en pratique on ne doit atteindre la puissance max que très rarement sous peine d’abimer le poêle.

3. J’ai encastré le poêle (8 kW) dans mon mur de 55 cm environ. Il dépasse uniquement côté salon. Côté cuisine, il est arasant avec le mur. Je n’ai pas utilisé de boisseau pour la sortie, ce qui m’a permis d’avancer davantage la sortie de fumée, et de ne pas modifier les dimensions du poêle (88 cm de profondeur). Je vais t’envoyer en MP mon fichier Sketchup pour que tu vois comment j’ai fait.
   Modifier la profondeur du poêle me semble dangereux en terme d’impact sur les performances.

4. Je ne sais pas, mais il est possible de faire un « banc mort », sinon. Faire une recherche sur le forum.

5. Le four peut tout à fait se placer à l’arrière (j’ai eu confirmation lors de la formation Oxalis). Il faut juste inverser le haut du coeur. Regarde sur mon fichier Sketchup.

6. Pour ma part, j’ai « épaissi » de 35 cm mon mur en pierre dans la cave pour obtenir un mur de 90 cm d’épais sous le poêle, avec passage pour l’arrivée d’air :
   
   Ensuite, 15 cm de béton cellulaire puis carrelage.
   Dans la cave en terre battue, j’ai juste décaissé jusqu’à trouver la terre bien ferme, puis j’ai monté mon mur au mortier chaux-sable-terre. Ca n’a pas bougé. Par rapport à un mur en pierre, le poêle n’est pas si lourd (il est plein de vide !).

Bon courage !
Clément

[clerbois]

Salut,

Le mieux serait évidemment des réponses des formateurs, mais j’ai a priori l’impression qu’ils passent moins souvent ces temps-ci, voici donc 'avis d’un autre « amateur ». (Qui rejoint grosso modo celui de Clement04 !)

1. A première vue le poêle de masse semble top pour votre maison si vous comptez y être souvent et donc chauffer constamment.
   Surface raisonnable, poêle central, mur avec inertie, isolation correcte prévue …
   Le mur de refend est vraiment gros et cache 2 faces, mais je suppose qu’il emmagasinera de la chaleur et finira par la restituer.
   J’imagine que l’étage n’est pas super isolé du bas non plus, ce qui laissera la chaleur monter ?

2. 6kW semble en effet cohérent.
   Pleins d’utilisateurs sont ravis de leur 4kW ou 6kW.
   A savoir que d’après David un des formateurs et concepteur, le poêle de masse est un des rares chauffages à bois qui peut fonctionner correctement même en étant surdimensionné par rapport à la taille du feu. Les inconvénients d’un poêle trop gros sont donc principalement que c’est plus encombrant, plus lourd, plus cher, plus de travail.

A savoir que le poêle Oxalis et sa taille sont imaginés dans l’idée de faire 2 feux par jour lors des grands froid, et un feu par jour en mi-saison. Si on pouvait ne faire qu’un feu lors des grands froid par exemple, ça veut dire qu’il serait surdimensionné pour le reste de l’année (De nouveau : plus de matériel, plus cher, plus d’encombrement.)
Ils sont aussi prévu pour une habitation isolée. Si ça ne chauffe pas assez, plutôt qu’un plus gros poêle, le conseil serait une meilleure isolation.

Bref, personnellement avec mon tempérament, je serais tenté de prendre trop gros, pour les rares fois où on a envie de chauffer beaucoup, pour les périodes où on a envie de faire moins de feu, pour me dire que le poêle est bien costaud et tient facilement des feux 6kW, parce que je trouve ça beau un gros poêle, par sécurité… mais ce n’est pas raisonnable, le plus logique étant de coller à la feuille de calcul et au besoin réel.
(Et au pire, si à un moment donné on veut un coup de boost, une chaufferette électrique, exceptionnellement, peut dépanner, surtout dans un volume raisonnable isolé.)

A noter que j’ai trouvé la taille du 8kW chez moi bien plus imposante que sur les photos des autres. Mais je suis content. Et le salon est grand.

3. Personnellement j’éviterais de trop toucher aux dimensions du poêle, même si je pense qu’il y a moyen de le faire.

A noter que tu n’es pas obligé de faire dépasser le poêle dans la cuisine, sauf si c’est l’effet esthétique recherché. (Je trouve ça pas mal les poêles complètement intégrés dans la face du mur, mais tout est bien si ça plait.)
Personnellement je me suis aussi passé de boisseau pour la sortie(mettre alors un petit linteau pour porter l’habillage idéalement, ce que je n’ai pas fait), tu pourrais donc gagner des centimètres.
Sur le plan de base, le boisseau est situé à 47cm de la face avant. Donc en encastrant le poêle au niveau du mur de la cuisine et en retirant l’épaisseur des côtés du boisseau, tu obtiens les 50 cm de ton mur sans compromettre la taille du conduit.
Si le poêle est à fleur de mur sans cendrier de côté là, ça laisse l’occasion de mettre ou construire un espace bas devant le poêle, car en bas ça ne chauffe pas. (Poser des casseroles, s’asseoir, ranger du bois dedans, etc…)

Si j’en crois l’image, vous avez choisis de mettre l’avant du poêle (arrivée d’air et cendrier) du côté salon ?
Si vous mettez l’arrivée d’air côté cuisine, vous pourriez même mettre le conduit de l’autre côté comme prévu, en faisant carrément sortir le conduit par l’arrière du poêle (dans le salon) et non sur le côté, pour ensuite le faire bifurquer directement vers le banc. Ainsi, dans le salon, le poêle pourrait même être directement intégré dans le mur par exemple, seul le banc dépasserait.

A ce sujet, vu votre configuration, c’est le moment aussi de vous demander si vous êtes intéressés par un poêle double porte. (J’ai des plans créés par David si besoin.) Je trouverais ça top de pouvoir voir le feu des deux côtés. C’est plus cher (2 portes) et un peu plus de boulot pour les fixer et pour les nettoyer.
Mais ça crée un petit lien entre salon et cuisine, il y a moyen de voir un peu (surtout les enfants qui ont la bonne taille), de voir la lumière passer,…
C’est pratique aussi car on peut charger des deux côtés, soulever la boite à feu à 2, mieux gérer la cuisine des deux côtés.
Par contre c’est moins bien je pense pour la cuisine. Normalement il y a le fond plus chaud, et près de la vitre moins chaud. Avec deux vitres j’ai l’impression que le coeur à tendance à baisser plus vite en température.
Ca donne aussi un poêle plus réactif (il donne directement de la chaleur lors du feu par les vitres), et avec une moins bonne inertie. Même si la chaleur se stocke surtout en haut, ça a donc moins d’impact qu’un four blanc par exemple. Et si il y a 2 portes + un four blanc + dans un mur de refend, on se retrouve après avec très peu de belle surface plane chauffante.

4. Je n’ai pas très bien compris où se trouve exactement la cheminée.
   Pour l’aller-retour l’un sur l’autre, j’imagine qu’il y a moyen. Ils pourraient se chauffer l’un l’autre. Il faut faire gaffe à ce que ce soit solide et pas trop haut. (Le haut de la sortie dans le poêle est déjà à environ 30 cm sur les plans.)
   Et si c’est long, gainer en métal pour ne pas perdre trop de chaleur (même si alors ça chauffe un peu moins le banc).

Un avis tout à fait personnel qui n’engage que moi et qui n’est clairement pas partagé par tous, c’est que je ne comprends pas trop l’intérêt d’un banc. A choisir, je préfère clairement mettre un canapé qui risque d’être plus confortable. Très agréable d’être bien assis dans une pièce chauffée et sentir la chaleur du poêle qui rayonne. Et ça évite des complication de tirage, de maçonnerie, de coupe-circuit, etc…
J’ai des amis avec un poêle de masse qui mettent des coussins sur un grand banc qui ne sentent donc pas trop la chaleur. J’ai d’autres amis avec un petit banc assez haut sur lequel grimpent les enfants et le chat lorsqu’ils ont froid et qui adorent. C’est personnel.

A noter que d’après David, un banc est neutre, car c’est un pont thermique qui se remplit de froid lorsque non chauffé. (Et on fait relativement peu de feux avec un poêle de masse.) Ca reste quand même un point de chaud temporaire potentiellement sympa. Et je me dis que si on peut ouvrir et fermer le circuit, il se refroidit moins vite ?

A la limite, je pourrais comprendre un banc satellite à l’étage, que l’on peut ouvrir et fermer. Ca donne un point de chaud sympa ailleurs ?

Pour tout dire, j’ai tout de même réalisé un tout petit banc à côté du poêle car j’avais un creux à combler. C’est pratique pour poser des choses. On s’assoit peu dessus pour le moment. Et il ne chauffe pas encore très bien, je dois y travailler. (Trop grosses épaisseurs pour éviter la surchauffe et trop gros coupe-circuit pour faciliter l’allumage qu’il faudrait réduire.)

5. Je vise la même solution que toi pour l’ECS, mais je n’y suis pas encore. (Et les ballons double-échangeurs sont un bel investissement. Attention pour le thermosiphon, vérifier sur les plans du ballon que ça monte bien tout le temps. ) Beaucoup d’infos là-dessus sur le forum, même si tout n’est pas expliqué concrètement, en attendant il faut inventer un peu.

Je me souviens avoir lu qu’avec la production de chaleur du poêle de masse et l’énergie nécessaire pour monter haut en température, c’est vraiment difficile d’aller haut justement. Ok pour aller facilement à 36 C° pour prendre une douche. Mais peu de chance de faire sauter le système.
Je conseillerais de toute façon de bien lire les différents posts là-dessus sur le forum dans la partie adéquate.

6. J’ai en tête que l’eau était ok comme liquide caloporteur.
   Certains font d’ailleurs passer l’eau directement dans le circuit sans échangeur, mais alors en cas de fuite, ça coule beaucoup.

7. Je pense aussi que le four se met où on veut. Même sur le côté si ça tient dans les dimensions ?
   La seule raison que je verrais de le mettre à l’avant du poêle, c’est pour que ce soit la même face qui rencontre les « difficultés » (porte du poêle, four), mais ce n’est pas une raison valable je pense.

A noter qu’avec 2 portes de poêles, on peut mettre le four où on veut encore plus simplement, il n’y a plus vraiment d’arrière ou d’avant. (Juste faire gaffe à l’arrivée d’air.)
Bon, il y a ceux sans arrivée d’air qui prennent tout par le cendrier.
Et lorsque l’arrivée d’air se fait par le bas, il y a moyen de retirer les cendres par la cave plutôt que par le cendrier. Avec ce système, certains se passent même carrément de cendrier.

8 ) Si j’ai bien compris vous êtes à même le sol ?
Il y aura une grande dalle en bois, sauf au niveau du poêle où vous avez creusé ?

Si c’était moi et que je devais faire vite et simple avec ce que je connais, je coulerais une dalle de béton armé de 20cm de profondeur qui dépasse de 5 cm l’empreinte du poêle.
Je rajoute là-dessus du béton cellulaire, 10 cm par exemple.
Tout ça pour arriver à la hauteur désirée.
Mais je ne suis pas un pro. Un pro sera de meilleur conseil !
D’ailleurs ça ressemble à ta solution, et la tienne est certainement mieux.

Vous n’avez rien prévu comme isolation au sol ? (froid, humidité?)

Si vous faites de grosses rénovations, ça vaut la peine de prévoir de creuser un conduit dans le sol pour l’arrivée d’air. (Et l’intégrer dans le socle du poêle.)

[Clement]

Je confirme : je décendrerai par l’arrivée d’air, donc je n’ai pas mis de boite à feu, sur les conseils de Samuel, le formateur Oxalis.

[Panda]

Bonjour,

Un immense merci pour vos supers réponses ! Et mes excuses pour le délai de la mienne, on a pris le temps d’étudier tout ça et d’ajuster notre projet.

On partirait du coup sur un poële 8 kW, avec deux vitres ; l’avant du poêle côté cuisine, et l’arrière côté salon.
Cela nous permettrait d’avoir le four et le rayonnage pour cuisson côté cuisine. L’allumage et le décendrage se ferait aussi côté cuisine.

Le conduit d’arrivée d’air serait pris dans la dalle et émergerait dans le poêle côté cuisine mais entrerait dans la maison côté salon car le plancher existe déjà côté cuisine, donc plus simple d’installer le conduit côté salon où tout est à faire. On placerait donc deux raccords 45° pour pouvoir décaler le conduit (image 1). Le conduit serait en inox de diamètre 15 cm, avec un registre à câble au niveau du mur extérieur de la maison.

On placerait le poêle à ras du mur côté cuisine, et côté salon il dépasserait de l’épaisseur d’un boisseau + quelques centimètres. Cette lame d’air (image 2) permettrait de faire entrer l’eau froide et sortir l’eau chaude du poêle (circuit ECS) et de les faire remonter vers le cumulus à l’étage, le tout pris dans une isolation chaux-chanvre qui permettrait d’éviter le contact potentiellement froid du mur en pierre lorsqu’on est sur le banc.

Les fumées sortiraient par l’arrière du poêle (côté salon) dans un banc de boisseaux en aller-retour, jusqu’à la cheminée de boisseaux quasiment adossée au poêle. Elle serait espacée de l’habillage du poêle de quelques centimètres (image 3) , espace à isoler pour éviter un pont thermique avec la cheminée d’où s’échapperait directement la chaleur du poêle. On mettrait un conduit double paroi pour limiter les ponts thermiques et permettre une chauffe du conduit plus rapide.

Côté cuisine on s’amenagerait un coin pour stocker le bois de la semaine et finir de le faire sécher (image 4).

Vu du haut, ça donnerait l’image 5.

Un grand grand merci pour vos réponses et conseils qui nous ont fait évoluer vers cette configuration qui nous plait vraiment pas mal

Je m’interroge encore sur quelques points… auriez-vous des conseils ?

1. Introduire des coudes dans l’arrivée d’air peut-il poser problème ?

2. Le banc étant très long avec cet aller-retour (presque 4 mètres), il nous faudrait créer un « raccourci » pour les fumées, pour qu’elles s’échappent avant de trop refroidir. A quel niveau créeriez-vous ce raccourci (image 6, plutôt raccourci 1, 2, 3, ou autre ?).

3. Nous conseilleriez-vous de créer une trappe pour ouvrir / fermer ce raccourci ou le laisseriez-vous ouvert par conception ?

4. Est-ce que cela vaut le coup de faire un banc aussi long ou ferions-nous mieux de le raccourcir et de le continuer avec un banc meuble, qu’on ferait sur mesure, dans la continuité du banc ? Je me dis que si les fumées ne doivent emprunter que le raccourci, le reste du banc risque de ne devenir qu’un pont thermique qui ne chauffe jamais.

5. Nous conseillez-vous d’isoler entre le poêle et la cheminée, et si oui, avec de la laine de roche ? (image 3)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Encore mille mercis pour vos super conseils Clement4 et Clerbois !
Pandä

[Clement]

Salut,

1. Oui, il faut en mettre le moins possible, et privilégier 2 coudes à 45° plutôt qu’un coude à 90°.

2. Plutôt 1.

3. Je ne sais pas. Il n’y a pas quelque chose à ce sujet dans le support de formation ? Sinon contactez directement Oxalis.

4. D’après ce qu’on nous a dit en formation, il est généralement plus confortable d’avoir un fauteuil/canapé près du poêle qu’un long banc sur lequel il vaut mieux éviter de poser des coussins de toute façon (risque d’incendie).

5. Oui, c’est mieux. Utiliser de la laine de roche pour cheminée (ex : Firerock).

[Fabien_Mu]

Très beau projet !

On a fait pareil pour le support, hérisson, dalle sous le poêle, béton cellulaire et poêle encastré légèrement suis le niveau fini.
Au final ça rend bien, la hauteur pour charger convient bien.

Dans le doute, je mettrai aussi un 8kw, ça permet aussi de passer du bois de récupération gratuit mais peu énergétique et dans tous les cas, un poêle surdimensionné vieillira mieux !

Si ton banc n’est pas trop grand, tu peux faire un bypass commandable pour le début de la flambée à refermer une fois que le feu est lancé et que le tirage est bon. Ça permet de chauffer le banc !

Pour le petit espace entre la cheminée et le poêle, la lame d’air c’est très bien, le seul inconvénient c’est que c’est galère a enduire…

Pour le soubassement, on a mis des drains agricoles dans notre hérisson qui sont reliés a l’arrivée d’autre du poêle, ça permet d’aérer le hérisson et de le sécher un peu pour assainir les remontées capillaires…

Mes 2 centimes ^^

[Clement]

Pour info, ma réponse à la question 5 prend sa source à une réponse de David ici : viewtopic.php?p=460#p460

Une lame d’air marchera aussi mais il y aura un peu plus de perte.

[Panda]

Ok merci Clément pour ton retour. On créera donc un raccourci au niveau « 1 ». Concernant le fait de pouvoir fermer ou non ce raccourci , le support de formation indique :

					Lorsque le banc fait un aller-retour, on ménage un large raccourci que l'on pourra si besoin réduire par la suite par une brique amovible.		

C’est en naviguant sur le forum que j’ai lu que des auto-contructeurs remplaçaient la brique amovible par un système controlable sans démonter le banc. Mais avec le raccouci en « 1 », au final, il suffit de passer la main dans le conduit de ramonage (quand le poêle est éteint héhé ) pour retirer une ou deux briques amovibles, donc c’est encore plus simple.

Concernant les éventuels coudes de l’arrivée d’air, tu dis de privilégier 2 coudes à 45° plutôt qu’un coude à 90°, je suis d’accord. La question qu’on se pose c’est est-ce qu’on met ces deux coudes à 45° ou bien est-ce qu’il vaut mieux ouvrir une tranchée dans le plancher côté cuisine, tant pis, pour sortir rectiligne. Tu en penses quoi ?

Pour le banc, merci de ce retour, on va le raccourcir du coup et on prolongera avec un banc meuble.

Pour l’isolation entre le poêle et la cheminée, dans le post que tu cites, David préconise une laine de roche 3-4 cm parce que tu tubes à partir de 2.5 m de hauteur si j’ai bien compris. A la question de Julien & Ana, sur la pertinence de cette isolation en cas de conduit double peau, il répond que pas besoin. Je pense qu’on laissera une lame d’air isolée à la laine de roche que si on ne tube pas dès le bas du coup.

Merci pour tes retours Fabien ! Bonne idée la ventilation du hérisson via l’arrivée d’air, je retiens

[Clement]

Je ne sais pas trop pour l’arrivée d’air. Je sais juste que moins il y a de pertes de charge, mieux c’est !

Ah, mais je pensais que vous étiez en boisseaux tubés comme sur vos schémas. Avec un double peau, l’isolation est déjà incluse effectivement donc inutile d’en rajouter.

[clerbois]

Ca a l’air chouette tout ça !
Le côté du poêle complètement dégagé ce sera sympa pour qu’il rayonne bien, et pour pouvoir s’y adosser. Et à chaque fois que vous passerez d’une pièce à l’autre vous sentirez bien la chaleur.
Votre première version isolait un peu plus la cuisine du salon, mais il n’y a pas de mieux ou de moins bien, à vous de voir ce qui vous tente le plus !

Voici quelques remarques telles qu’elles me viennent à l’esprit au fur et à mesures.
Vous avez l’air de bien cogiter à tout ça, donc vous pourrez faire le tri proprement.
(Je précise que je parle beaucoup, mais je n’y connais pas grand chose de plus que vous.)

Dimensionnement

• Je ne pense pas que vous puissiez vous tromper avec un 8kw si vous avez le budget et si un poêle imposant vous attire, mais il faut bien garder à l’esprit ici que les intervenants -moi compris- qui se dirigeraient vers ce modèle ne sont peut-être pas les plus raisonnables ? David aurait peut-être un autre avis sur le surdimensionnement ? Enfin bon, ce point a déjà été détaillé. Quoique, avec usage du four, four blanc, ECS et une double porte, peut-être qu’un 8kW est plus pratique (taille) et même carrément plus adéquat ?

Arrivée d’air

• L’arrivée d’air en inox c’est top évidemment, mais c’est peut-être luxieux et non nécessaire pour de l’air ? Evidemment, ça vient de dehors, ça passe dans votre sol, je comprends que vous ayez envie que ça tienne super longtemps sans avoir besoin d’ouvrir.

• Dans votre cas un registre à cable semble intéressant, il faut éviter que l’air froid extérieur rentre dans ce tube sous le plancher.
  Au cas où, cela vaut tout de même la peine de lire ces posts : possibilité pour vous aussi de couper l’arrivée d’air avec une manivelle dans le salon, ou avec une glissière sous le cendrier. Ca permet aussi tout simplement de voir comment d’autres ont placé leurs arrivées d’air dans le sol.
  viewtopic.php?f=82
  viewtopic.php?f=302

Tuyeau ECS

• A mon avis vous avez prévu assez d’espace, mais il faut garder à l’esprit que ce n’est pas forcément simple de placer le tube pour l’ECS. Et encore moins simple de le changer.
  D’ailleurs la trappe de ramonage placée en bas de poêle n’est pas « indispensable » si j’ai bien compris et sert en grande partie aussi à aider à changer le tube.
  (Personnellement j’ai mis la trappe d’un côté et le tube de l’autre. Je ne sais pas du tout comment je ferai pour changer le tube, on verra le moment venu…)
  Voir ce post :
  viewtopic.php?f=296

• Comme chez moi, vos tubes d’ECS passent proche de la cheminée et du poêle, je me demande si ça peut impacter.

Poêle et Cheminée

• J’espère bien qu’avec votre poêle, votre mur de refend ne sera pas froid.

• Isoler la cheminée du poêle, c’est bien, évidemment. Mais si la cheminée n’est pas très proche du poêle, à mon avis ce n’est pas non plus critique.
  Et si vous avez un bon double paroi isolé, c’est déjà isolé, il n’y a plus rien à faire.

Banc

• Le banc a l’air long sur le schéma. (Si c’est 4m ça devrait aller ceci dit.)
  Pour assurer un bon passage dans un long banc, il est intéressant se le tuber en simple paroi, même si alors il chauffe un peu moins. Habituellement on tube au-delà de 3m, rappelé ici :
  viewtopic.php?f=225

Si on en croit la théorie, le banc est un pont thermique. Si j’avais un banc, pour éviter que l’air froid y pénètre et donc pour qu’il reste chaud, j’essaierai de pouvoir le couper du circuit de cheminée avec des trappes. Ne l’ayant jamais fait, je ne sais pas si c’est compliqué.
Le fait de pouvoir couper le banc du reste de la cheminée permettrait aussi de démarrer plus facilement le poêle à froid, pour que les fumées ne doivent pas passer par le banc. A l’inverse, si on veut vraiment que le banc chauffe, il faut forcer les fumées à y passer lorsque le poêle est bien lancé. Encore un jeu de trappes… et il ne faut pas sur-complexifier. D’autant plus qu’avec un tel jeu de trappes, il y aurait moyen de bloquer complètement le conduit de cheminée, ce qui est interdit.

Si c’était moi, pour faire simple, soit je tuberais tout le banc sans by pass (mais bof car plus cher et compliqué et moins sûr à l’allumage), soit je mettrais une trappe en 2 que l’on ouvre lorsqu’on veut démarrer facilement le feu et ferme lorsqu’on veut chauffer le banc. Pas top évidemment une glissière en plein milieu du banc… Laisser simplement un passage toujours ouvert, ça risque de fort diminuer le chauffage du banc… ou alors un bien petit.
Un raccourci en 1, ça me semble plus difficile pour placer une trappe et ça demanderait de déforcer le boisseau du bas avec deux ouvertures (ce qui n’est pas un souci car le tube double peau n’est pas très lourd et est fixé au mur… et puis si ça se trouve votre banc sera en brique et non en boisseau !)

Pour réduire la longueur du banc, il est aussi possible d’imaginer mettre la sortie des fumée à l’arrière gauche plutôt qu’à l’arrière droit ? Ca permet de supprimer 2 boisseaux sur votre dessin. Avez vous besoin d’un banc devant la porte arrière ?
Voir la disposition ici par exemple :
viewtopic.php?f=271
A noter que le bas du poêle chauffe tout de même un peu et rayonne donc aussi, pas besoin de banc à cet endroit là pour ça, au contraire même je dirais.

(A noter que si vous utilisez des boisseaux pour le banc, un boisseau tout seul de 30/30, ça ne fait pas un banc très conséquent, à voir ce que vous allez mettre au-dessus, ne serait-ce pour que ça ne surchauffe jamais.)

Trappes de ramonage

• Ne pas oublier une trappe de ramonage pour bien voir et accéder au banc.
  Quand à la trappe de ramonage pour la cheminée, goût personnel, je la mettrais un boisseau plus haut si ce n’est pas encore tubé.

Double portes

• Si vous faites un 8kw double portes (double plaisir de nettoyage des vitres ), voici un lien vers un plan créé par David il y a longtemps.
  Bon, j’ai trouvé un site gratuit de partage de fichiers, mais visiblement ça ne dure que 24h.
  partage-temporaire.fr/2020/ … te11-2017/
  Si vous vous basez dessus, vous pouvez regarder en parallèle avec la dernière version des plans, pour ne pas louper les dernières « innovations » (principalement le support pour le four blanc, mais aussi d’autres petits détails).

J’ai l’impression que vous avez déjà adapté le vôtre, donc ce n’est peut-être pas nécessaire.
La plus grosse particularité, c’est qu’il faut arriver à caser la porte arrière en lien avec le coeur.
Voir ce post qui traite de la problématique:
viewtopic.php?f=217
Pour ça, la profondeur du coeur n’est pas la même, et dans ce plan la longueur des briques n’est donc pas standard. (Certaines ont 20 cm si je me souviens bien.) Vous devrez donc bien gérer ça à la commande avec le fournisseur… ou couper. (Personnellement j’avais commandé un poêle normal, donc j’ai coupé.)
Vous devez aussi vous assurer d’avoir les bons linteaux. (J’ai profité d’une commande de quelqu’un pas trop loin de chez moi pour recommander des linteaux.)
En parlant de ça, lors de la construction, je conseillerais de faire vraiment attention à l’écart entre l’habillage et le coeur, ausi bien devant que derrière. Il faut placer la laine de céramique de 1cm d’épaisseur comme joint de dilatation entre les deux. Donc lorsqu’on monte l’habillage, il faut être sûr d’arriver à ça. Et avec 2 portes, faut faire gaffe 2 fois. Personnellement, même en ayant gardé un oeil dessus, c’était limite à l’arrière.

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Pour répondre aux questions :

1. Les coudes ont une mauvaise influence sur l’arrivée d’aire. Mais avec du 150 de diamètre, deux coudes à 45° ça me semble tout doux.

2. Déjà discuté plus haut pour le raccourci dans le banc.

3. idem pour la trappe du raccourci

4. Comme déjà dit, je ne suis pas le plus grand fan des bancs, je crains les complications et je préfère un bon fauteuil confortable et aménageable comme on le souhaite.
   (Je précise tout de même que j’en mis un tout petit banc pour combler un espace et que c’est chouette à faire. J’ai y ai laissé un gros raccourci pour les fumées pour faciliter l’allumage, je lui ai donné de grosses parois, et mon banc chauffe peu. D’un autre côté, si on s’assoit sur du chaud, ça peut vite devenir trop chaud.
   Voir photos ici pour avoir une idée. Je compte un jour faire un post sur le vrai banc, après l’avoir bien testé :
   viewtopic.php?p=1157#p1157 )

Si vous faites un banc sur mesure, vous pouvez prévoir de l’espace en-dessous pour stocker plus de bois à température ?
Mais si vous trouvez ça chouette, cette grande banquette chauffante fera surement son effet. Je serais tout de même bien curieux de l’essayer.
Un petit banc qui tourne autour de la cheminée peut être sympa aussi.
Et si vous reliez directement le côté arrière gauche à la cheminée, vous gagnez de l’espace, mais pas de banc chauffant. (A vrai dire, la disposition ressemblerait alors fort à la mienne dans ce cas, sauf l’air qui arrive de l’autre côté, voir photo ici :
viewtopic.php?f=278 )
Bref, à vous de voir, je n’aide pas beaucoup sur le coup je m’en rends bien compte !

5. Déjà dit, pas forcément besoin d’isolation pour ma part. Même si c’est mieux, forcément, je me demande quelle serait la différence…
   Attention que la laine de roche, c’est de la crasse, si vous en utilisez il faut bien qu’elle ne reste pas en contact avec l’espace habité.

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Suite à la lecture des autres réponses :

• Ce n’est pas obligatoire de tuber à 2.5m effectivement. Au plus tôt vous tubez en métallique, au mieux. C’est juste plus cher. A voir aussi au look ce que vous préférez dans la pièce.

• La solution avec l’ouverture en 1, que vous pouvez réduire manuellement, c’est pas mal en effet.
  J’espère que lorsque le poêle sera chaud et bien lancé vous pourrez alors complètement boucher ce passage pour maximiser la chaleur dans le banc.

• Les schémas me donnent l’impression qu’il y aurait moyen de relier l’arrivée d’air sans pour autant esquinter (trop) le sol de la cuisine? Ne serait-ce qu’en dirigeant déjà fortement et directement le coude d’arrivée dans le poêle vers le salon… et donc un seul coude à 45° suffirait à raccorder ?