DSR2 en béton réfractaire

Autour du PDM Autre type de poêle de masse
#1

Salut ! Après moultes recherches et réflexions je me sens prêt pour un premier projet : Un Open DSR2 modifié en « sidewinder », configuration non testée mais approuvée théoriquement par Peter. (La version droite ne passe pas dans l’ex-cheminée que je voudrais recycler en cloche…) Je l’imagine en béton réfractaire moulé et j’aurais bien acheté des sacs de mélange tout fait mais… pas si simple ? J’en trouve ici : Béton réfractaire 1300°C grade 5 - Sac de 25 Kg mais il y a de sacrés frais de ports pour rapatrier ça dans ma campagne ariègoise… Quelqu’un a un tuyau ? Je vous met quelque photo de mes dessins sur onshape, d’abord sans facade :
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Puis avec :
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La cheminée autour :

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et avec la vue du foyer secondaire par le coté :slight_smile: (j’imagine une plaque en métal pour le dessus de la cloche, traversée par le tuyau d’évacuation) :

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Les commentaires sont plus que bienvenus !!!

Béton réfractaire
#2

Bonjour @Gui11om
Combien de béton as tu besoin ? Nous utilisons un mélange spécial UZUME 1450°C. Si tu veux un devis, envoie moi ton adresse et la quantité en message perso.

C’est super de se lancer comme ça mais, pour mon information personnelle, pourquoi partir sur une nouvelle conception pour ta première réalisation plutot que sur un poele déjà éprouvé ?

#3

Bonjour Gui11om,

Et oui ce qui est lourd ça coûte…De mon côté quand j’avais acheté ma chamotte (même problème, 3 sacs, plus chère de frais de port) j’avais contacté l’entreprise vendeuse, savoir s’il y avait des clients réguliers qui commandaient et si je pouvais les contacter pour mutualiser un port… ça c’était fait…

+1 avec Yasin, pour pas me répéter, je te propose de lire ma réflexion par ici : Est il possible de transformer son insert en pele semi masse? - #3 par david

David

#4

Depuis que je traine sur ce forum, je n’ai qu’une envie, c’est de faire des tests, de mieux visualiser le comportement du feu, les températures atteignables…etc…
Surtout qu’en plus je ne devrai pas me lancer dans la construction de mon PDM avant 1 ou 2 ans
Alors moi je peux le comprendre :yum:

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#5

Merci pour la proposition ! :slight_smile: A vrai dire j’ai encore passé une demie-journée à chercher des solutions sur le web et chez mes fournisseurs locaux sans succès… j’en arrive à me dire que je vais certainement faire une grosse commande chez coeur de foyer qui incluera aussi superwool, clapet, mastic etc… A moins que vous ne vous mettiez à revendre des fournitures à Uzume ? En ce qui concerne ma démarche c’est effectivement la démangeaison du bricolage et d’expérimenter en utilisant la cheminée déjà en place, pas du tout de construire tout de suite le poêle idéal ! J’aime apprendre en faisant… Cet adaptation du DSR2 te semble téméraire ? Un béton résistant à 1300° c’est trop peu à ton avis ?

#6

Merci pour la mise en garde, effectivement les 2 murs de cheminée existants sont certainement beaucoup trop épais (5 cm de brique réfractaire coté foyer + 20 cm de… pierre brute !) Trop envie de tester malgré tout, avec la façade et le dessus de la cloche qui vont rayonner quand même… Quitte a tout démonter si ce n’est pas probant, rien à perdre à essayer !

Cloche refermée :

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#7

Bonjour @Gui11om ,

Sur le site d’uzume on ne vendra que la métallerie des poeles uzume et peut etre notre béton réfractaire, mais pas de revente de quincaillerie comme le fait déjà très bien coeur de foyer.

A mon avis, il vaudrait mieux que tu partes sur une construction en briques réfractaires pour l’habillage du poele au moins. Le béton réfractaire, c’est technique ! On s’est bien cassé les dents avant d’arriver à faire du béton réfractaire qui tienne la route… Ce n’est pas lié à la température maximale que peut supporter le béton, mais plutot à la mise en oeuvre et à la conception du poele.

En particulier, il faut absolument dissocier les zones où les températures ne sont pas homogènes, et éviter de faire des pièces trop grandes, sinon elles casseront avec la dilatation et les efforts de cisaillement.

Aussi tu peux mettre un cadre métallique autour du coeur, ca évitera aux pièces de se déplacer.

Et sinon je ne vois pas bien comment fonctionne la cloche. Est-ce que tu aurais un schéma fléché avec le parcours des gaz ?

#8

Oui bien sûr, désolé d’ailleurs le premier dessin n’est pas clair, il n’y a pas d’espace en plus sous l’exit du dessus, je compte combler avec de l’isolant (vermiculite ?) C’est vraiment juste le DSR 2 avec le riser de 150/150 déplacé sur le coté, et légèrement raccourci après l’exit. J’ai redessiné pour que ce soit plus clair, avec la vitre en plus :

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Vue de dessus sans la plaque du haut (de récup, en acier de 15 mm d’épais) , petite flèche orange quand le bypass est ouvert, grosse grise une fois fermé, dans la direction principale puisque l’espace entre les parois du cœur et de la cloche est réduit à 3-4 cm en facade et fond à ce niveau, il y a 16 cm en hauteur entre l’exit et la plaque du haut.

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De face sans le linteau et la facade. En facade l’espace passe de 3-4cm à 26cm 5 cm plus bas.

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J’imagine des tuyaux de 15 dans le poêle et la pièce, raccordés à du 18 isolé dans les boisseaux à 1m70 au dessus du poêle, pour un trajet final de 2m50.
Donc conduit vertical de bas en haut :
Poêle 90 + Piece 1.70 + Boisseaux 2.50 = 5m10 pour une SIA de 3m2 ça devrait quand même tirer, non ?
Pour le cœur j’ai dessiné des profils pour que les pièces moulées s’encastrent les une dans les autres, l’ensemble est censé tenir tout seul, je pensais éviter le cadre en métal… Fausse route ? Homogénéité des températures… hmm, bigre la plaque orange de façade du cœur serait grande et fragile aussi ?
Encore merci pour les retours et le temps, et désolé si je profère des énormités… c’est plus de l’inconscience que de l’orgueil !

#9

Tant que j’y suis : Voici la bête dans son état actuel…

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#10

Merci pour les plans @Gui11om !

T’inquiète pas, aucun souci !

La vermiculite c’est super.

Si je comprends bien, à la fin du coeur de chauffe, il y a une sortie par le bas et par le haut. Je pense que les gaz vont majoritairement passer par le haut et ne vont pas aller vers le bas.

Il y a un court-circuit aussi : les gaz autour du conduit métallique vont le réchauffer et du coup quand les gaz froids vont passer dans ce conduit ils seront réchauffés. J’avais fait cette erreur dans la cuisinière V3.

Les efforts de cisaillement c’est mortel pour le béton réfractaire ! Sans cadre je pense que la va bouger fort.

#11

Enrouler de la laine céramique autour du conduit dans la cloche peut être une solution pour limiter le problème du transfert de chaleur ?

#12

@ojaf malheureusement la laine céramique, quand elle est en contact avec les gaz humides, se désagrège. Sur les 1ers batchrockets que je faisais comme ça j’ai clairement vu sa disparition… et l’odeur !

#13

Ok, c’est bon à savoir !

#14

La sortie par le haut c’est pour les démarrages a froid, il y a un clapet pour ensuite forcer les gaz a passer par le bas…

Euh… pardon mais en quoi est-ce problématique ? Une question de condensation là-aussi ?

#15

Si tu réchauffes les gaz froid ça fait une perte de rendement, c’est des calories qui vont se diffuser dans la cheminée au lieu de rester piégées dans la cloche.

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#16

@Gui11om Je parle de cette sortie par le haut qui n’est pas obstruable et qui crée 2 flux en parallèles :
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Le clapet de démarrage c’est une très bonne idée.

#17

Bonjour diego de l’uruguay, j’ai eu l’occasion de faire un prototype de bbr avec des pièces préfabriquées en béton réfractaire ou en céramique réfractaire.

J’ai choisi la céramique pour affinité avec le matériau mais aussi en me renseignant sur le béton j’ai constaté que celui qu’on m’a vendu était très fragile lors de la chauffe précédente, la courbe de chaleur qu’il fallait faire pour qu’il ne se casse pas était très stricte, alors … existe-t-il un béton qui peut recevoir un feu fort sans se casser ?

Je suis intéressé par les possibilités que vous donne le béton mais ce point particulier me limite à livrer au client des pièces qui ne sont pas encore durcies et qui donneront un mauvais usage affectant la cuisinière.

Merci, salutations à tous

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Hola aca diego de uruguay, tuve la oportunidad de hacer un prototipo de una bbr con piezas premoldeadas de hormigon refractario o ceramica refractaria. Elegi la ceramica por afinidad al material pero tambien averiguando sobre el hormigon me encontre con que el que me vendian era muy delicado en el calentamiento previo, la curva de calor que habia que hacer para que no se rompiera era muy estricta, entoces …hay algun hormigon que se le pueda dar fuego fuerte sin que se rompa? Me interesa las posibilidades que te da el hormigon pero me limita este punto en particular oara entregarle al cliente piezas que aun no estan curadas y que le den un mal uso afectando estufa. Gracias saludos para todos

#18

Bonjour @diegocohenar75

A ma connaissance il n’existe pas de béton réfractaire qui ne nécessite pas de cuisson controlée…

A uzume, nous faisons une cuisson dans un four en respectant les 3 premiers paliers autour de 100, 150, et 350°C. La règle est assez simple : dès qu’on voit de la vapeur d’eau sortir du four, il faut diminuer la puissance du bruleur pour que l’eau se vaporise doucement et ne casse pas les pièces.

A la fin de chaque flambée dans le four il faut bien vérifier les pièces pour voir s’il y a des fissures.

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#19

Merci Yasin !

C’est ce qu’ils recommandent ici en ce qui concerne la courbe de température. Donc, si vous travaillez avec du béton, vous devez envisager d’avoir un four pour pouvoir sécher les pièces.

J’ai cru comprendre qu’il y avait deux cas de figure. 1- le séchage lorsque l’eau a disparu du mélange 2- lorsque, après le séchage, on soumet les pièces à une chaleur élevée, dans ce cas, il faut également être prudent, n’est-ce pas ?

Merci pour votre accueil et félicitations pour votre travail !

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Thank you Yasin!
That’s what they recommend here regarding the temperature curve. So if you are working with concrete, you have to consider having an oven to be able to dry the parts.

I understand there are two instances. 1- drying when the water is gone from the mixture 2- when after they are dry we subject them to high heat, in this instance you also have to be cautious, right?

Thanks for the welcome and congratulations for your work!

#20

Oui effectivement, tu as raison :

  • jusqu’à 100°C tu sèches les pièces en enlevant l’eau « libre »
  • au delà de 100°C (les paliers sont à environ 150 et 350°C) le béton change de structure et libère de l’eau : c’est une cuisson.

Pour une cuisson réussie, les pièces doivent perdre au moins 10% de leur poids initial.

Tu peux aussi ne pas avoir de four et cuire les pièces directement dans le poele de masse, mais dans ce cas il faut faire très attention pendant les premières flambées. Il faut que la montée en température soit très progressive. Dans tous les cas la qualité des pièces sera moins bonne car la cuisson sera forcément moins homogène et moins controlée.

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