Notes sur la version en briques
J’ai choisi de faire une version un peu plus « lourde » et légèrement plus large du foyer pour adapter le minimasse à des situations où les questions d’encombrement et de poids sont moins contraignantes que dans les tiny houses ou camions. Par exemple pour les yourtes, ou pour chauffer une pièce dans une maison.
Techniquement, le parcours de fumées reste le même, seule l’épaisseur du foyer change. Les dimensions du foyer, arrivées d’air, puissance, etc … sont identiques. La métallerie est la même, sauf en ce qui concerne le dessus du poêle/la plancha.
L’intérêt est d’apporter un peu plus d’inertie et de solidité. E,t en utilisant un maximum de briques standard (PRSE SV40 en 22116cm), d’abaisser le coût des matériaux.
Question d’inertie : théoriquement, un PdM brûlant 5 kg par flambée devrait peser entre 625 et 1250 kg (une règle toute indicative, ne figurant dans aucune norme, mais qui veut qu’on mette 125 à 250 kg de masse pour 1 kg de bois/flambée). Le minimasse étant un peu léger, on se rapproche ainsi des 625 kg.
Question solidité : je dois avouer qu’un foyer d’une épaisseur de 2*3cm m’angoisse un peu. Je me souviens d’une conférence d’un réfractoriste (Wolfshoeher Tonwerk) aux rencontres de l’Afpma, où ce dernier disait que pour éviter les problèmes il fallait des parois de foyer d’au moins 9 cm. Avec 6+3, on y est.
Les dimensions
Cela m’a obligé à modifier légèrement les dimensions : 72,6 cm de large, au lieu de 66,2.
Pour la profondeur, j’aurais logiquement pu faire 60,4 cm mais pour simplifier la découpe j’ai 66,4. Sacré bon dieu de fainéant. Quoi que … ça donne peut être l’opportunité de nouvelles expériences à ceux qui veulent tenter la production d’eau chaude. Cet espace en plus permettrait de passer un échangeur sans créer de pertes de charge excessives … attention avec l’eau chaude, ça reste dangereux ! le vase d’expansion ouvert s’impose !
Le support de sole
J’ai fait ici un support en briques en lieu et place du support métallique prévu initialement. C’est beaucoup moins adapté aux déplacements sans démontage.Mais il est tout à fait possible de faire la même construction avec le support métallique prévu dans la documentation originale. Et inversement, le système utilisé ici peut être utilisé pour économiser de la métalerie dans la verion originale du minimasse.
Le brûleur – les isolants
Je propose pour les isolants de la vermiculite ou VIP12 (haute densité) en plaques de 30 mm d’épaisseur, parce que c’est un produit standard plus facile à trouver que les isolants prévu dans le projet initial. On en trouve chez cœur de foyer et chez certain fournisseurs de fumisterie.
Au niveau du brûleur, j’ai choisi de mettre moins épais de brique et plus d’isolant non pour des raisons de performance, mais tout simplement pour faciliter le montage en évitant d’avoir des dimensions à la c** et à multiplier les découpes.
Le brûleur, comprenant le rang du linteau, doit être monté à l’argile : si il est collé au réfracole, il devient impossible de changer la garniture du foyer ou d’intervenir sur les arrivées d’air.
Le carneau arrière
Lors du 1er stage, nous avons pu voir qu’il n’était pas évident de délimiter le carneau avec le board passé en force. Celui-ci n’ayant pas de support, nous l’avions suspendu.
J’ai ici placé deux briques dans le deuxième rang de l’habillage pour les supporter, et entre les deux j’ai placé la trappe de ramonage dont j’avais souligné la pertinence lors du stage (rappelez-vous : quand quelqu’un a laissé tombé un outil entre le foyer et l’habillage). L’entretien en sera facilité.
Pour séparer les descentes de fumée de la remontée, j’ai opté pour des plaques de vermiculite. Toujours dans l’optique de supprimer le « board » dont l’approvisionnement n’est pas simple, et sur la durabilité duquel je n’ai pas de retour suffisant. Les plaques font 61 cm de long, parce que c’est la largeur standard des plaques que l’on trouve entre-autre chez « cœur de foyer ». J’ai laissé un joint de dilatation pour que le coeur ne pousse pas l’habillage : on peut y mettre de la « superwool blancket » ou de la bande.
En haut, je cale ces plaques avec une planelle sur champ de chaque côté. Vous pouvez voir le GasSchlitz de 5 cm² prévu du côté gauche.
La plaque de fermeture
Là encore, je remplace le « board » par de la vermiculite ou du VIP12 de 30 mm d’épaisseur. Je le fais en 2 parties pour faciliter la découpe, et limiter le risque de casse en le manipulant. Un joint de dilatation est prévu autour, à remplir en superwool ou pâte à modeler (Isofil, faserkit …).
Pour l’étanchéité, elle repose sur une couche de superwool sur le foyer. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire.
La plancha
Je propose de remplacer le système d’origine astucieux mais complexe d’origine par un billig de chez Krampouz. Diamètre 35 cm, 8 kg de fonte, prévu pour encaisser de fortes températures et optimiser l’échange de chaleur. C’est la couleur locale .bzh, ça coûte environ 100 €.
Elle repose sur la plaque de fermeture, avec un joint de dilatation en superwool.
Sinon c’est comme sur le modèle original, les dimensions ont juste été adaptées. Bien reposer sur un joint en superwool sur le tour de l’habillage, assurer également l’étanchéité entre la plaque de fermeture en vermiculite et le couvercle en acier, autour du trou du billig et autour du trou d’évacuation des fumées sous la buse, avec superwool et isofil.
Pour finir joliment, mettre une tresse fibre de verre noire autour du billig, enfoncée en force.
Il reste à fignoler un peu, le fichier freecad se trouve là :
